Manual completo de la detección de enfermedades y plagas

Manual completo de la detección de las enfermedades

He realizado muchas investigaciones sobre las plantas enfermas, también yo participaba en la ayuda a otros granjeros en caso de las enfermedades de las plantas. He conocido a la mayoría de los datos de otros granjeros y siempre se encuentro en el corriente de los acontecimientos y de los problemas que surgen.

Índice del documento:

  • Preguntas para el diagnóstico del problema
  • Suelo
  • Hidropónica, aeroponía, sustrato: el nuez de coco, sin sustrato
  • Introducción
  • Sustancias nutritivas; macro- y microelementos
  • Nitrógeno (N – Nitrogen)
  • Fósforo (P – Phosphorus)
  • Potasio (K – Potassium)
  • Magnesio (Mg – Magnesium)
  • Calcio (Ca – Calcium)
  • Zinc (Zn – Zinc)
  • Hierro (Fe – Ferrum)
  • Azufre (S – Sulfur)
  • Manganeso (Mn – Manganum)
  • Boro (B – Boron)
  • Cobre (Cu – Cuprum)
  • Molibdeno (Mo – Molybdenum)
  • Níquel (Ni – Nickel)
  • Problemas del nivel de pH y del agua para el riego
  • Riego excesivo
  • Riego insuficiente
  • Problemas con el nivel de pH
  • Aditivos, el agua cruda
  • Insectos dañinos para las plantas
  • Aleuródidos
  • Sínfilos y escolopendras
  • Mosquitos del hongo
  • Ácaros de dos puntos (araña roja)
  • Tisanópteros (trips)
  • Insectos arrastrantes (oruga, mamestra brassicae, gusanos)
  • Babosas y caracoles
  • Minadores de hojas
  • Escamas
  • Hormigas
  • Infecciones de las plantas
  • Rizoctoniasis
  • Fusariosis
  • Rocío harinoso
  • Podredumbre
  • Podredumbre de raíces
  • Moho negro
  • Hongos, daños causados por hongos y enmohecimiento de cogollos
  • Otros problemas
  • Oscilaciones de temperaturas
  • Quemadura por luz
  • Quemadura por abonos
  • Vegetación y clonación
  • Polinización hermafrodita

Las preguntas para el diagnóstico del problema

El suelo:

  • ¿Cuánto tiempo existe este problema?
  • ¿Que variedades cultiva Ud.?
  • ¿Que métodos agrotécnicos Ud. aplica (la siembra o la clonación)? ¿Que edad tienen sus plantas?
  • ¿Cuanto tiempo estas plantas se cultivan en este suelo?
  • ¿Estas plantas se germinaban en el mismo suelo o fueron trasplantadas? ¿Si fueron trasplantadas, en que suelo se germinaban?
  • ¿Que alturas tienen las plantas?
  • ¿En cuál fase de desarrollo están las plantas (grillos, vegetación o floración)?
  • ¿Que tecnología aplica Ud. (SoG, ScrOG etc)?
  • ¿Que dimensiones tiene el lugar de plantación? (incluso las dimensiones de las áreas de plantación y la densidad de plantas)?
  • ¿Que sustratos aplica Ud? ¿Cuál es la marca de la mezcla de suelo? (el porcentaje de la perlita, de la vermiculita y de la arcilla expandida etc)?
  • ¿Que marcas de las sustancias nutritivas aplica Ud.?
  • ¿Que cantidad de la sustancia nutritiva aplica Ud. y que cantidad del agua Ud. usa para la disolución? Es muy útil saber la marca de la solución nutritiva.
  • ¿Cada cuanto Ud. realiza la alimentación?
  • A la floración ¿cuando Ud. ha pasado a la aplicación de las sustancias nutritivas para la fase de la floración?
  • ¿En que orden Ud. mezcla las sustancias nutritivas (por ejemplo, primero Ud. mezcla las soluciones para la vegetación y después — para la floración)?
  • ¿Cuáles son los índices de ppm/CE/TDS en las soluciones aplicadas?
  • ¿Cuáles son los índices de pH en las soluciones aplicadas?
  • ¿Cada cuanto Ud. testa pH/ppm/CE/TDS?
  • ¿Que método del test de pH se aplicaba? ¿Usa Ud. las rayas de test o el tester de pH?
  • ¿Cada cuanto Ud. riega las plantas?
  • ¿Cuando había la última fertilización, y cada cuanto Ud. realiza la fertilización de las plantas?
  • ¿Cuales son las dimensiones de las lámparas que Ud. usa?
  • ¿En cuánto son viejas sus fuentes de la iluminación?
  • ¿Que distancia hay entre las plantas y las lámparas?
  • ¿Cuáles son los índices de la humedad (RH – la humedad relativa)?
  • ¿Cuáles son los índices de la temperatura?
  • ¿Cuáles son los índices de la temperatura de día y de noche (incluso la banda de oscilaciones)?
  • ¿Cuál es la ventilación actual (el cambio del aire en el volumen/hora etc)?
  • Cuéntenos de su ventilación, del volumen de aflujo/reflujo del aire y de los ciclos de servicio de la ventilación.
  • ¿Su ventilación sopla las plantas directamente?
  • ¿El sustrato es constantemente mojado o húmedo?
  • ¿Su agua es cruda o dulce?
  • ¿Qué tipo del agua usa Ud: la ósmosis inversa (OI), de grifo, de botellas, manantial, destilada o mineral?
  • ¿Cuáles son los índices ppm/CE/TDS al uso del agua de grifo directamente del grifo (en caso de la presencia de TDS-tester)?
  • ¿Cuáles son los índices ppm/CE/TDS al uso de la ósmosis inversa, del agua destilada o del agua mineral sin añadiduras (en caso de la presencia TDS-tester)?
  • ¿Usa Ud. los remedios para la suavización del agua?
  • ¿Últimamente la planta era cortada, clonada o despuntada?
  • ¿Se aplicaban los productos químicos contra los insectos dañinos para las plantas? y si se aplicaban ¿qué productos y cuando?
  • ¿Hay unas plantas infectadas por los insectos dañinos?

Hidropónica, aeroponía, sustrato: el nuez de coco, sin sustrato:

  • ¿Cada cuanto tiempo existe este problema?
  • ¿Cultiva Ud. las plantas bajo el cubrimiento de PVC (Hydrohut o la tienda con el cubrimiento de otros productores)?
  • ¿Qué sistema hidropónica Ud. aplica: el sistema de la plataforma flotante (DWC o Flood Tables), el sistema de la inundación periódica (Ebb/Flow), el sistema de la aflujo-reflujo, aeroponía, la granja de agua (Water Farm) etc?
  • ¿Qué variedades cultiva Ud.?
  • ¿Qué métodos agrotécnicas Ud. aplica (la siembra o la clonación)?
  • ¿Qué edad tienen sus plantas?
  • ¿Cuánto tiempo estas plantas se cultivan en este sustrato (el nuez de coco, las mezclas de sustrato etc)?
  • ¿De qué alturas son las plantas?
  • ¿En cuál fase de desarrollo están las plantas (grillos, vegetación o floración)?
  • ¿Qué tecnología aplica Ud. (SoG, ScrOG etc)?
  • ¿Qué sustratos aplica Ud.: la arcilla expandida, el algodón mineral y algo así (Hydroton, RockWool etc)?
  • ¿Qué temperatura tienen las soluciones para el riego?
  • ¿De qué color son las raíces de sus plantas: blanco, marrón? ¿Las raíces de sus plantas tienen el desarrollo insuficiente?
  • ¿Qué abonos aplica Ud. (al cultivo sin suelo)?
  • ¿Qué cantidad de la sustancia nutritiva aplica Ud. y qué cantidad del agua Ud. usa para la disolución? Es muy útil saber la marca de la solución nutritiva.
  • ¿Cada cuanto Ud. realiza la fertilización (al cultivo sin suelo)?
  • ¿Cada cuanto Ud. aporta las sustancias nutritivas (al cultivo sin suelo)?
  • A la floración ¿cuando Ud. ha pasado a la aplicación de las sustancias nutritivas para la fase de la floración?
  • ¿En que orden Ud. mezcla las sustancias nutritivas (por ejemplo, primero Ud. mezcla las soluciones para la vegetación y después — para la floración)?
  • ¿Cuáles son los índices ppm/CE/TDS en las soluciones aplicadas?
  • ¿Cuáles son los índices de pH en las soluciones aplicadas?
  • ¿Cada cuanto Ud. testa pH/ppm/CE/TDS?
  • ¿Sus aparatos son calibrados y ajustados correctamente?
  • ¿Cuando Ud. regaba por la última vez sus plantas?
  • ¿Cuando Ud. cambiaba por la última vez sus soluciones para la fertilización (por ejemplo, la adición de los microelementos nutritivos durante la transición de las plantas en la fase de la floración)?
  • ¿Cada cuanto Ud. limpia su sistema, por ejemplo, cambiaba el agua y sustituía los microelementos nutritivos?
  • ¿Qué potencia tienen las lámparas aplicadas?
  • ¿Qué edad tienen la lámparas aplicadas?
  • ¿Qué distancia hay entre las plantas y las lámparas?
  • ¿Cuáles son los índices de la humedad (RH – la humedad relativa)?
  • ¿Cuáles son los índices de la temperatura de día y de noche (incluso la banda de oscilaciones)?
  • ¿Cuál es la ventilación actual (el cambio del aire en el volumen/hora etc)?
  • Cuéntenos de su ventilación, del volumen de aflujo/reflujo del aire y de los ciclos de servicio de la ventilación.
  • ¿Su ventilación sopla las plantas directamente?
  • ¿El sustrato es constantemente mojado o húmedo?
  • ¿Su agua es cruda o dulce?
  • ¿Que agua usa Ud.: la ósmosis inversa (OI), de grifo, de botellas, manantial, destilada o mineral?
  • ¿Cuáles son los índices ppm/CE/TDS al uso del agua de grifo directamente del grifo?
  • ¿Cuáles son los índices ppm/CE/TDS al uso de la ósmosis, del agua destilada o del agua mineral sin añadiduras?
  • ¿Usa Ud. los remedios para la suavización del agua?
  • ¿Últimamente la planta era cortada, clonada o despuntada?
  • ¿Se aplicaban los productos químicos contra los insectos dañinos para las plantas? y si se aplicaban ¿que productos y cuando?
  • ¿Hay unas plantas infectadas por los insectos dañinos?

Introducción

He realizado muchas investigaciones sobre las plantas enfermas, también yo participaba en la ayuda a otros granjeros en caso de las enfermedades de plantas. He conocido a la mayoría de los datos de otros granjeros y siempre me encuentro en el corriente de los acontecimientos y de los problemas que surgen. He estudiado algunos problemas en mi propia experiencia y he comprendido que la causa de la enfermedad de las plantas en general surge debido a los problemas con pH. Antes yo no reconocía realmente la importancia de la influencia de pH al desarrollo de las plantas sanas o enfermas.

Sinceramente creo que una de las garantías más importantes de su éxito es la presencia del buen y seguro pH-tester, lo mejor es tener el tester digital. En caso de su ausencia es posible adquirir el conjunto barato de los pH-tests líquidos que permitirá realizar las mediciones auténticas. Las rayas de test de pH funcionan bien, incluso sus variantes de bajo coste. Así, si Ud. mide el nivel de pH del suelo y recibe el resultado cerca de 7.0, y por esto Ud. tiene los problemas con las plantas, en 9 casos de 10 son los problemas con las soluciones para el riego que al mezclarse con el suelo suben el nivel de pH: compruebe el nivel de pH de las soluciones. Al aumento del nivel de pH se recomienda usar las añadiduras como la harina de hueso sanguínea o el musgo.

Absténgase de la compra de pH-tester del suelo porque no muestra los datos auténticos y funciona mal. La adición de las sustancias nutritivas al agua también puede causar el descenso del nivel de pH en las soluciones; hay que testar las soluciones en pH antes de la aportación de los abonos. Los déficit de las sustancias nutritivas en las soluciones en general están provocados por los errores de los granjeros que empobrecen o enriquecen demasiado las soluciones nutritivas. Las sustancias nutritivas se disuelven mejor en el agua con pH entre 5.0 y 7.0 y con la banda de TDS de 800 hasta 3000 ppm. La observación de estas condiciones ayudará a superar con más facilidad los problemas relacionadas con las sustancias nutritivas. Así, este manual que hago muy detalladamente de las plantas enfermas servirá a la más posible cantidad de los granjeros… He descubierto muchos datos exactos aislados y he unido todo, incluso los datos de la interacción y de la influencia de las sustancias distintas nutritivas entre sí, también los dados de las enfermedades de las plantas, de los rasgos del desarrollo de las plantas en las diferentes fases del crecimiento.

Sustancias nutritivas; macro- y los microelementos

En general la acción de los elementos móviles al principio se manifiesta en las hojas más adultas, luego se manifiesta en las hojas más jóvenes y en los nuevos brotes. Si Ud. ha añadido demasiadas sustancias nutritivas, químicas (no orgánicas) y/o orgánicas (al uso de los abonos orgánicos sus plantas se dañan menos), tiene que lavar el suelo con el agua natural pura. Para el lavado del suelo Ud. debe usar el volumen del agua dos veces mayor que el volumen de sus lugares de plantación. Por ejemplo, si Ud. tiene un contenedor de 5 litros y ha surgido la necesidad de lavarlo es necesario usar 10 litros del agua para el buen lavado del suelo con el objetivo de librarse de la cantidad excesiva de las sustancias nutritivas. A continuación está la lista de micro- y macroelementos móviles y también de las sustancias nutritivas. En primer lugar, vamos a empezar del nitrógeno.

Nitrógeno (N – Nitrogen)

El nitrógeno (N) desempeña el papel muy grande en el desarrollo de sus plantas, es uno de los elementos que directamente responden por la fotosíntesis, la elaboración de la clorofila y los aminoácidos que, a su vez, son las sustancias de construcción de los proteínas. La multitud de fermentos que se encuentran en las hojas y los tallos también ayudan al crecimiento y al desarrollo de las plantas, aumentando la fuerza de sus plantas. El nitrógeno es el más principal e importante elemento móvil, puede moverse y está en cualquiera parte de la planta. Habitualmente el déficit de este elemento empieza a manifestarse hasta el medio de la parte inferior de la planta y luego tipicamente se manifiesta en las hojas viejas.

En adelante el déficit del nitrógeno se manifiesta hasta arriba en toda la planta. Sus plantas pueden ser verdes de arriba pero al comienzo del déficit del nitrógeno las hojas empiezan a ponerse amarillas en las partes inferiores de las plantas. La eficiencia de sus plantas se bajará sin la cantidad suficiente del nitrógeno recibido. A veces, en los casos graves, las hojas se hacen purpúreas o amarillas por completo. A diferencia de la carencia de magnesio el déficit del nitrógeno comienza de las puntas de la hoja y pasa al pecíolo. El nitrógeno y el magnesio mezclándose se debilitan. El mejor modo de diferenciar el déficit del magnesio del déficit del nitrógeno es examinar al diagnóstico visual los rasgos de los daños que han surgido.

La deficiencia del nitrógeno comienza al borde de la hoja y pasa al pecíolo, mientras que el déficit del magnesio está determinado por la difusión de la amarillez por toda la área de la hoja mientras que las venas de la hoja se quedan verdes. Si sus plantas tienen el bajo ritmo de crecimiento y las hojas que se ponen amarillas, lo más probable es que tenga lugar el déficit del nitrógeno. Más cerca a la mitad del desarrollo de la planta y más adelante al fin del período de la floración el déficit del nitrógeno se manifiesta en todas las partes. Es el proceso por completo normal y demuestra solamente lo que la planta naturalmente termina el ciclo del desarrollo, y lo que el follaje se hace amarillo demuestra el uso por la planta de las sustancias nutritivas acumuladas para la terminación del desarrollo. Esto realmente le ayuda a Ud. prepararse a la terminación del desarrollo de las plantas y a la recogida posterior de cosecha.

En esta fase NO APLIQUE el nitrógeno para la eliminación del problema que ha surgido. Después del alcance de la fase final del desarrollo de la planta las hojas que se ponen amarillas al fin caerán. La detección de las partes de la planta afectadas por la deficiencia del nitrógeno se empieza en el follaje más viejo y pasa por toda la planta, los pecíolos se dañan raramente. Ahora vamos a hablar de la sobredosis del nitrógeno en sus soluciones o en el suelo. En caso del exceso del nitrógeno la planta obtendrá el color demasiado verde oscuro y este exceso causará la demora de la maduración.

Al exceso del nitrógeno en la fase de la vegetación la planta será demasiado alta con ramas débiles. La planta que ha crecido de nuevo será muy fuerte desarrollado y pegajoso, pero no siempre. La toxicidad del nitrógeno puede ser visible en las condiciones de alta sequedad, prácticamente a la sequía que puede provocar “el efecto de quemado”. Si Ud. aporta a sus plantas las sustancias nutritivas en base del amonio esto puede causar el aumento de la toxicidad NH4+ que causará el retraso de desarrollo de la planta y esconderá los daños que ocurrirán en los tallos y en las raíces; al mismo tiempo esto se manifestará en los bordes de la hoja que se torcerán hacia abajo. También los lóbulos de las hojas grandes tendrán el aspecto de «garras».

Las puntas de las hojas van a indicar hacia abajo pero las hojas saldrán hacia arriba como si Ud. hubiera doblado los dedos hacia abajo. Al desarrollo las hojas pueden ser torcidas… principalmente las que han aparecido de nuevo. Las raíces serán poco desarrolladas y esto desacelerará el desarrollo de la planta incluso durante la floración. La fertilidad será reducida porque el exceso del nitrógeno en las fases tempranas de la floración disminuye la tasa de crecimiento de las yemas. La absorción del agua se demora debido a la falta de desarrollo de la estructura venal de las plantas. El exceso del potasio y del nitrógeno causará también el bloqueo del calcio.

Los trastornos del nivel de pH se causan por los problemas relacionadas con el consumo del nitrógeno. El nitrógeno es el elemento muy importante para la planta. El mejor índice de pH para los suelos es 6.8. ¿Por qué? Porque en caso de pH = 6.8 se efectúa el mejor consumo DE TODAS las sustancias nutritivas por la planta y los elementos no neutralizan uno a otro. Para la hidropónica el cultivo de sustrato el mejor índice de pH es cerca de 5.8. Trate de no enfriar sus plantas porque en este caso el consumo del nitrógeno se empeora.

Suelo

El consumo del nitrógeno de los suelos se bloquea con el crecimiento del nivel de рН de 4.0 hasta 5.5. De la mejor manera el nitrógeno se absorbe del suelo al nivel de рН 6.0–8.0 (yo no recomendaría el nivel de рН en los suelos más de 7.0), el mejor nivel del consumo del nitrógeno para los suelos al nivel de рН 6–7. La salida por estos niveles llevará al déficit del nitrógeno.

Hidropónica y sustratos

Hidropónica y sustratos
El consumo del nitrógeno en la hidropónica y el cultivo sin sustrato se bloquea al crecimiento del nivel de рН de 4.0 hasta 5.5. El nitrógeno tiene la mejor velocidad de la absorción al nivel de рН de 5.5 hasta 8.0 (yo no recomendaría el nivel de pH más de 6.5 para la hidropónica y el cultivo de marihuana sin sustratos). El mejor nivel de pH para el consumo del nitrógeno: 5.0–7.0. Al pasar de estas rayas surgirá el déficit del nitrógeno.

Solución para la eliminación del déficit del nitrógeno

Evite a la cantidad excesiva del amonio NH4+ que puede influir negativamente en las otras sustancias nutritivas. La cantidad excesiva del nitrógeno causa la demora de la floración. A finales de la floración de la planta el déficit del amonio del nitrógeno es útil para el mejoramiento del aroma. La proporción N-P-K bien encontrada ayudará a resolver cualquier problema del déficit del nitrógeno. Cualesquier abonos químicos u orgánicos en cuya composición se encuentra el nitrógeno corregirán el problema del déficit del nitrógeno.

Hay las siguientes composiciones nutritivas: los abonos equilibrados de la prescripción general Peters all purpose plant food 20–20–20, Miracle grow Tomato plant food, Miracle grow All purpose plant food y otros (a la aportación de los abonos es necesario mezclarlos por 1/2 parte para no quemar la planta), también los suplementos orgánicos como la harina de huesos sanguínea (Blood Bone Meal). Si Ud. tiene que solucionar rápidamente el problema de déficit nutritivo del nitrógeno para la fertilización de sus plantas y Ud. quiere fertilizarlas por la harina de huesos sanguínea es necesario disolver la fertilización nutritiva en el agua.

En este caso la solución va a actuar más rápido que el concentrado. Las otras fuentes orgánicas del nitrógeno son:

  • la sangre secada (Dried Blood);
  • la torta de algodón (la harina de algodón, Cotton Seed Meal) — de efecto prolongado;
  • el guano de los murciélagos tratado por los gusanos (Insect eating bat guano) – de efecto rápido;
  • la harina de huesos seca (Dried Bone Meal) — se disuelve despacio en el suelo, tiene efecto constante (también la fuente excelente del fósforo);
  • la harina de pez o la emulsión de pez (Fish Meal or Fish Emulsion) es la buena fuente del nitrógeno y tiene el efecto a mediano plazo;
  • el compost tratado por los gusanos en abono (Worm Castings) – de efecto prolongado;
  • el guano del gavión atlántico (Seabird guano, All purpose Millennia Seabird guano, Original Seabird guano All Purpose);
  • la harina de centolla (Crabshell) — de efecto prolongado;
  • Fox Farm Grow Big – el remedio de efecto rápido (también puede bajar rápidamente el nivel de pH).

Las mezclas nutritivas químicas (inorgánicas) que ayudarán a corregir el déficit del nitrógeno:

  • Advanced nutrients Grow (2–1-6)
  • Vita Grow (4–0-0),
  • BC Grow (1.2–3.2–6.5)
  • GH Flora Grow (2–1-6)
  • GH Maxi Grow (10–5-14)
  • GH Flora Nova Grow (7–4-10),
  • Dyna gro Grow (7–9-5)

Las mezclas nutritivas orgánicas que ayudarán a corregir el déficit del nitrógeno:

  • Dr. Hornby’s Iguana Juice Grow (3–1-3)
  • Advanced Nutrients Mother Earth Grow (1.5–0.75–1.5)
  • Earthjuice Grow (2–1-1),
  • Pure Blend Pro (3–1.5–4)
  • Bone Meal (0–10-0)
  • Blood Meal (12–0-0)
  • Fish Emulsion (5–1-1)
  • Seabird Guano (11–13-3)
  • Crab Shells (2.5–3.0-.5)
  • Pure Blend Grow (0.4-.01-.5)
  • Marine Cuisine (10–7-7)
  • Maxi Crop Seaweed (1–0-3)
  • Super Tea (5–5-1)
  • Mexican Bat Guano (10–2-0)
  • Sea Island Jamaican Bat Guano (1–10-0)
  • Kelp Meal (1–0-2)
  • Seaweed Plus Iron
  • Neptune’s Harvest (2–4-0.5)
  • Alaska Start-Up (2–1-2)
  • Bio-Grow (1.8–0.1–6.6)
  • Age Old Grow (12–6-6)
  • Age Old Kelp (0.30–0.25–0.15)
  • Neptune’s Harvest (2–4-1)
  • Maxicrop Seweed (0.1–0-1)
  • METANATURALS Organic grow (3–3-3)
  • METANATURALS Organic nitrogen (16–0-0)

La adición de cualquiera de estas sustancias antes citadas debe ayudarle a corregir el déficit del nitrógeno. La deficiencia del nitrógeno habitualmente se recupera durante una semana, las hojas afectadas no van a recuperarse. El nitrógeno en la forma soluble (especialmente el nitrato) llega muy rápidamente a las raíces de las plantas y las formas insolubles del nitrógeno (por ejemplo, la urea) primero deben ser asimiladas por los microbios del suelo y después absorberse por las raíces de las plantas.

Las notas:

  • La harina sanguínea (Blood Meal), la sangre secada (Dried Blood), el guano (Guanos), las algas de mar pardas (Kelp Meal), la torta de oruja de las semillas de algodonero (Cotton Seed Meal), la turba (Peat Moss), el azufre (Sulfur) y la harina de pez (Fish Meal) oxidan las soluciones y los sustratos, es decir pueden bajar el nivel de pH. Por eso al añadir estas sustancias siga escrupulosamente con el nivel de pH.
  • La harina de huesos (Bone Meal), el fosfato de piedra (Rock Phosphate), la ceniza de árbol (Wood Ashes) en la mayoría de los casos es la ceniza; el compost de las corazas de los moluscos y de las centollas (Shellfish Compost and Crab Meal) en la mayoría de los casos tienen la reacción alcalina y pueden subir el nivel de pH. Por eso a la adición de estas sustancias siga escrupulosamente con el nivel de pH.

Fósforo (P – Phosphorus)

El fósforo P es la sustancia muy útil para la planta. Las características más importantes del fósforo:

  • su necesidad para el crecimiento y el desarrollo del sistema de raíces;
  • refuerzo de la planta durante el desarrollo;
  • uno de los elementos más importantes durante la floración de la planta;
  • la ayuda en la germinación de las plantas.

El fósforo es una de las sustancias nutritivas más importantes para las plantas, y ya que es necesario en grandes cantidades se clasifica como el macroelemento. El fósforo es una de las sustancias nutritivas básicas y necesarias en la vida de las plantas durante la etapa reproductiva. Sin este elemento cerca de la planta pueden surgir muchos problemas especialmente si la deficiencia del fósforo aparece durante la floración de la planta. Si sus plantas sufren de la deficiencia del fósforo, posteriormente esto puede reducir las dimensiones generales de sus plantas. La deficiencia del fósforo origina las causas del crecimiento lento, las plantas se hacen débiles, las nuevas hojas se forman despacio que puede llevar al marchitamiento y hasta a la caída del follaje.

Los bordes de todas las hojas alrededor o en la mitad de la hoja pueden hacerse de color marrón, a continuación las partes dañadas pasan dentro de las hojas, y luego las hojas pueden un poco torcerse. Las hojas torcidas se hacen del tono oscuro-verdoso, purpúreo o amarillento, con la aparición de color azul pálido. A veces el déficit del fósforo se confirma por el enrojecimiento de los tallos y de pecíolos. Al diagnóstico del déficit de las sustancias nutritivas no siempre es el atributo justo. Algunas cepas pueden tener tales indicios simplemente por los gen paternos. Así, el color demasiado oscuro verde del follaje con el matiz purpúreo, rojo o azul es el indicio justo para el diagnóstico de la deficiencia del fósforo. Las condiciones climáticas del clima frío (bajo 50°F / 10°C) pueden considerablemente dificultar la absorción del fósforo por las plantas.

Mucha gente confunde los problemas que han surgido por el déficit del fósforo con la afección de las plantas, de las raíces y del follaje con el daño causado por los hongos y el moho. La prueba de provocación es la misma pero las causas son diferentes. Al déficit del fósforo el factor que determina del diagnóstico es el estado de las puntas de las hojas. Las partes de las plantas que sufren del déficit del fósforo: las hojas viejas, toda la planta, los pecíolos. El nivel demasiado alto del contenido del fósforo influye en el crecimiento de las plantas por medio de la neutralización de la absorción por la planta del hierro, del potasio y del zinc y esto puede llevar a la dificultad de la detección de la causa verdadera del daño de las plantas durante el desarrollo. En caso de la presencia excesiva del fósforo en las soluciones nutritivas más frecuentemente se manifiesta el déficit del zinc; otras sustancias nutritivas – el zinc y el cobre también tienen dificultades en la absorción. La concentración del fósforo en la combinación con el calcio es inestable. El trastorno del nivel de pH se causa por los problemas del consumo de fósforo. El suelo frío húmedo, el contenido alto de las sales y del álcali también llevan a las dificultades del consumo del fósforo por las plantas.

Suelo

Suelo
El consumo del fósforo de la tierra por las plantas se bloquea al nivel de pH 4.0–5.5. El fósforo se asimila mejor del suelo a los niveles de рН 6.0–7.5 (yo no recomendaría el nivel de рН más de 7.0 en el suelo). La salida por estos niveles llevará al déficit del fósforo.

Hidropónica y sustratos

El consumo del fósforo en la hidropónica y al cultivo de cannabis sin sustrato se bloquea al nivel de рН 6.0–8.5. De la mejor manera el fósforo se absorbe por las plantas en la hidropónica y al cultivo sin sustrato al nivel de pH 4.0-5.8 (yo no recomiendo tener los niveles de pH más de 6.5 — la hidropónica y sin sustrato). Los mejores niveles de pH para la hidropónica y para el cultivo de cáñamo sin sustrato se encuentran en la banda 5.0–6.0. La salida por estos niveles lleva al déficit del fósforo.

Solución para la eliminación del déficit del fósforo

Algún déficit del fósforo es el fenómeno normal durante la floración de las plantas pero no se puede permitir el déficit excesivo. Cualesquier abonos químicos u orgánicos que contienen el fósforo corregirán fácilmente el problema del déficit. Si se observa la carencia del fósforo se puede aplicar los abonos con cualquier coeficiente de NPK que supera el nivel de 5.0. Y de nuevo, la composición Peters all purpose (20–20–20) es la buena decisión. Miracle grow Tomato plant food, Miracle grow All purpose plant food también solucionarán rápidamente los problemas del déficit del fósforo a la fertilización de las plantas (sólo es necesaria la disolución en la proporción 1/2 al uso de las sustancias nutritivas químicas, en caso contrario las soluciones más concentradas quemarán sus plantas).

Las otras fuentes de la recompensa del déficit del fósforo:

  • la harina de huesos (Bone Meal) – la fertilización de efecto prolongado (para la fertilización más rápida es necesario aplicarla en las soluciones). El concentrado de la harina de huesos se absorbe más despacio pero a la disolución completa recompensa el déficit del fósforo más rápidamente;
  • el guano de los murciélagos (Guanos) y los restos tratados por los gusanos en el compost (Worm castings) es la mejor y rápida corrección del déficit durante la fructificación;
  • el estiércol líquido (Manure) alimenta las plantas poco a poco y constantemente;
  • la harina de pez (Fish meal) se aplica en calidad de la fertilización a mediano plazo;
  • el fosfato suave de piedra (Soft rock phosphate) se aplica para la fertilización a mediano plazo;
  • el guano de las gaviotas jamaicanas o indonesias (Seabird Guano) se aplica para la fertilización rápida;
  • las corazas elaboradas de las centollas (Crabshell) se aplican para la fertilización larga;
  • Tiger Bloom se aplica para la fertilización rápida.

Las mezclas nutritivas químicas (inorgánicas) que ayudarán a corregir el déficit del fósforo:

  • Advanced nutrients Bloom (0–5-4)
  • Vita Bloom (0–7-5)
  • BC Bloom (1.1–4.4–7)
  • GH Flora Bloom (0–5-4)
  • GH Maxi Bloom (5–15–14)
  • GH Floranova Bloom (4–8-7)
  • Dyna-Gro Bloom (3–12-6)
  • Fox Farm Tiger Bloom (2–8-4)
  • Awsome Blossums

Las mezclas nutritivas orgánicas que ayudarán a corregir el déficit del fósforo:

  • Dr. Hornby’s Iguana Juice Bloom (4–3-6)
  • Advanced Nutrients Mother Earth Bloom (0.5–1.5–2)
  • Fox Farm Big Bloom (0.01–0.3–0.7)
  • Earth Juice Bloom (0–3-1)
  • Pure Blend Bloom (2.5–2-5)
  • Pure Blend Pro Bloom (2.5–2-5)
  • Buddswell (0–7-0)
  • Sea Island Jamaican Bat Guano (1–10-0)
  • Indonesian Bat Guano (0–13-0)
  • Rainbow Mix Bloom (1–9-2)
  • Earth Juice Bloom (0–3-1)
  • BIO BLOOM (2–6-3.5)
  • AGE OLD BLOOM (5–10-5)
  • ALASKA MORBLOOM (0–10–10)
  • METANATURALS ORGANIC BLOOM (1–5-5)

Cualquier de estas mezclas corregirá la deficiencia del fósforo. Las hojas afectadas no mostrarán los señales de la recuperación pero las nuevas hojas van a crecer normalmente.

Las notas:

  • La harina de huesos (Bone Meal), la sangre secada (Dried Blood), los guanos (Guanos), la harina de algas (Kelp Meal), la torta de oruja de las semillas de algodonero (Cotton Seed Meal), la turba (Peat Moss), el azufre (Sulfur) y la harina de pez (Fish Meal) pertenecen a las fertilizaciones acidificantes y pueden bajar el nivel de pH. Por eso al añadir las sustancias orgánicas e inorgánicas es necesario seguir atentamente con el nivel de pH.
  • La harina de huesos (Bone Meal), el fosfato suave de piedra (Soft rock phosphate), la ceniza de árbol de casi todos las especies de madera (Wood ashes), las corazas elaboradas de las centollas y las conchas de los moluscos (Shellfish Compost and Crab Meal), escama de pez (Fish Meal or Fish Emulsion) pertenecen a las fertilizaciones alcalinizantes y pueden subir el nivel de pH. Por eso al añadir las sustancias orgánicas e inorgánicas es necesario seguir atentamente con el nivel de pH.

Potasio (K – Potassium)

El potasio desempeña el gran papel en la alimentación y en el desarrollo de las plantas.

La cantidad suficiente del potasio en la alimentación de la planta es necesaria para:

  • desarrollo integral de los troncos, de los tallos y de las hojas;
  • el aumento de la resistencia de la planta a las enfermedades;
  • la respiración de agua y otros procesos del acuoso;
  • el proceso de la fotosíntesis.

El potasio se contiene en todas las partes de la planta y es necesario en todas las fases del crecimiento.

En caso del déficit del potasio en las plantas:

  • Se demora el crecimiento de las plantas, especialmente en la fase vegetativa; durante la floración también se demora el crecimiento de los cogollos;
  • Las plantas pueden desarrollarse rápidamente pero serán largos y débiles y las ramas laterales pueden fácilmente romperse o dañarse.

El diagnóstico visual del déficit del potasio:

  • las puntas y los bordes de las hojas se ven quemados con los bordes oscuros, pueden retorcerse hacia arriba;
  • las zonas necrosificadas (la necrosis) habitualmente se manifiestan en los bordes de las hojas desarrolladas pasando al centro de la hoja;
  • En la superficie de la hoja entre las venas se manifiestan las manchas amarillas o de color castaño claro (a veces – rojo), en las fases avanzadas el color de toda la hoja cambia al amarillo oscuro o marrón y luego las hojas atrofían.

Si la humedad relativa del aire al cultivo de cáñamo se baja Ud. puede estar seguro de que sus plantaciones dentro poco tiempo sentirán el déficit del potasio (la agravación de la respiración de las plantas durante los procesos de renovación de aire). No se puede confundir el déficit del potasio con los síntomas del déficit del hierro: ambos déficit se ven prácticamente igualmente pero al déficit del potasio las puntas de las hojas se tuercen, los bordes arden y atrofían. El potasio también puede asimilarse mal por las plantas en caso del exceso del calcio Ca o del nitrógeno N, y probablemente en tiempo frío. En la presencia de la cantidad excesiva del sodio Na la asimilación del potasio por las plantas se reduce.

El exceso del agua en el suelo y los riegos frecuentes, también los suelos pantanosos y los suelos con los altos niveles de pH no permiten a las plantas sacar la cantidad suficiente del potasio para el crecimiento y el desarrollo. Se provoca por el aumento de la concentración de las sales del sodio en el sistema de raíces de las plantas y del medio ambiente. Si en el suelo hay demasiado potasio esto puede llevar a los siguientes grandes problemas: el daño del suelo por el exceso de las sales y la reducción del sistema de raíces de las plantas por la acidez elevada del suelo; el exceso del potasio puede causar el déficit del calcio.

Las hojas de sus plantas pueden cambiar el color hasta amarillo oscuro y hasta blanquecino, en particular, entre las venas. Debido al desequilibrio molecular la intoxicación por el potasio puede causar la reducción de la absorción y llevar a la deficiencia del magnesio Mg y en algunos casos – del calcio Ca, del manganeso Mn, del zinc Zn y del hierro Fe. El desequilibrio de estas sustancias también puede causar los problemas con el consumo del calcio. El trastorno de los niveles de pH se provoca por los problemas con el consumo del potasio.

Suelo

El consumo del potasio del suelo se bloquea con el crecimiento del nivel de pH hasta 4.0-5.5. De la mejor manera el potasio se absorbe del suelo a los niveles de рН 6.0–9.5 (yo no recomendaría los niveles de рН más de 7.0 para el suelo). La salida por estos niveles llevan al déficit del potasio.

Hidropónica y cultivo de cannabis sin sustratos

El consumo del potasio se bloquea a los niveles de рН 4.0–4.5, 6.0–6.5. De la mejor manera el potasio se absorbe de los medios hidropónicos y sin sustratos a los niveles de рН 4.7–5.3, 6.7–8.5 (yo no recomendaría los niveles de pH más de 6,5 para ellos). Los mejores niveles de pH para los medios hidropónicos y sin sustratos se encuentran en los límites 5.0-6.0. La salida por estos niveles lleva al déficit del potasio.

La solución para la eliminación del déficit del potasio

Cualesquiera sustancias nutritivas inorgánicas y orgánicas que contienen el potasio pueden aplicarse para la corrección del déficit del potasio:

  • Peters All Purpose plant food (20–20–20) es la buena solución para la eliminación del déficit del potasio;
  • Miracle grow Tomato plant food, Miracle grow All purpose plant food resolverán rápidamente los problemas del déficit del potasio a la fertilización de las plantas (es necesaria la disolución en la proporción 1/2 al uso de las sustancias nutritivas químicas, en el caso contrario las soluciones concentradas quemarán sus plantas);
  • Foxfarm Grow Big Hydroponic Concetrate – para la corrección rápida del déficit.
  • la ceniza de árbol (Wood ashes) – para la corrección rápida del déficit;
  • las algas pardas (Kelp Meal) – para la corrección del déficit a mediano plazo;
  • el zeolita natural (la arena glauconítica, Greensand) — para la corrección del déficit a largo plazo;
  • el polvo de granito (Granite Dust) – para la corrección del déficit a largo plazo;
  • Sulfate of Potash, Sulfate of Potash Magnesia, Muriate of Potash – para la corrección del déficit a mediano plazo.

Las notas:

  • La ceniza de árbol (Wood Ashes) en la mayoría de casos tiene la reacción alcalina y puede subir el nivel de pH. Por eso al añadir estas sustancias siga escrupulosamente con el nivel de pH.

Magnesio (Mg – Magnesium)

El magnesio ayuda a mantener en el estado sano la estructura venal de las plantas y a su vez contribuye a la formación, al desarrollo y a la actividad vital del las hojas de las plantas, conservando en el estado sano toda la planta. El magnesio tiene el gran significado para la producción de la clorofila y para el mantenimiento de los fermentos al nivel necesario. El contenido del magnesio en las plantas para el mantenimiento de la actividad vital obligatoriamente debe ser alto, pero el exceso de los índices admisibles causa la intoxicación.

El déficit del magnesio es uno de los más fácil para la diagnosis:

  • las venas verdes están rodeadas del espacio amarillento al borde de la hoja (la clorosis intervenal), sobre todo en las hojas viejas;
  • las puntas de las hojas cambian del color, se tuercen y se encorvan hacia arriba;
  • en los casos descuidados la parte interior de la hoja será de color amarillo claro, amarillo y/o de color marrón, luego las hojas caen sin marchitamiento; los bordes de las hojas se secan y se desmenuzan.

En caso del déficit del magnesio primero se afectan las hojas inferiores cerca de las plantas jóvenes, luego el déficit se manifiesta de la parte media de la planta hasta arriba al desarrollo de la planta, y también se manifiesta sobre el follaje viejo. Los brotes que crecen pueden tener el color verde claro. El déficit del magnesio puede ser provocado por el contenido demasiado alto del calcio Ca, del cloro Cl o del nitrógeno N en el suelo o en el agua. El nivel excesivamente alto del contenido del magnesio en sus plantas causará la acumulación de las sales tóxicas que matará el follaje y causará el bloqueo de otras sustancias nutritivas, por ejemplo, el calcio Ca. Uno de los peores problemas para el granjero puede ser el problema del déficit del magnesio y del mantenimiento del nivel de pH. Añadiendo el magnesio a las soluciones nutritivas o a los sustratos, Ud. cuenta con solucionar el problema del déficit del magnesio y piensa que hace todo bien, pero en realidad Ud. causa el daño aun más grande en vez de la utilidad. En este caso las plantas no reciben las sustancias nutritivas, en particular el magnesio, debido al nivel violado de pH. La adición del magnesio en las soluciones/suelos provoca el aumento del nivel de salinización. El aumento de la cantidad del magnesio será notado por la parte exterior de la planta, el follaje se hace del color blanquecino y/o amarillento. Las puntas de las hojas y sus partes del lado interior atrofían y se sienten a tiento como el cristal. El trastorno del niveles de pH se provoca por los problemas con el consumo del magnesio.

Suelo

El consumo del magnesio del suelo se bloquea con el crecimiento del nivel de pH hasta 2.0–6.4. De la mejor manera el magnesio se absorbe de los medios hidropónicos y sin sustratos a los niveles de рН 6.5–9.1 (yo no recomendaría el nivel de рН más de 7,0 en el suelo). La salida por estos niveles lleva al déficit del magnesio.

Hidropónica y sustratos

En la hidropónica y en caso del cultivo sin sustrato el magnesio se bloquea a los niveles de pH 2.0–5.7. De la mejor manera el potasio se absorbe por las plantas en la hidropónica y en caso del cultivo de marihuana sin sustrato a los niveles de pH 5.8–9.1 (no se recomienda tener los niveles de pH más de 6.5). Los mejores niveles de pH para hidropónica y cultivo sin sustrato se encuentran en la banda 5.0 — 6.0. La salida por estos niveles lleva al déficit del magnesio.

Solución para la eliminación del déficit del magnesio

Cualesquiera sustancias nutritivas inorgánicas y orgánicas que contienen en la composición el magnesio pueden aplicarse para la corrección del déficit del magnesio (es necesaria la disolución en la proporción 1/2 al uso de las sustancias químicas nutritivas, en caso contrario las soluciones más concentradas quemarán sus plantas).

Otras sustancias nutritivas que tienen en la composición el magnesio:

  • la sal inglesa (Epsom salts) – para la corrección rápida del problema del déficit;
  • la cal de dolomita y/o la cal de jardín (Dolomite lime and/or Garden lime), – se aplica para la corrección larga del déficit;
  • el sulfato de potasio, la magnesia (Sulfate of Potash, Magnesia) — se aplican para la corrección a mediano plazo;
  • el compost tratado por los gusanos (Worm Castings) – se aplica para la corrección larga del déficit;
  • las corazas elaboradas de las centollas (Crabshell) – se aplican para la corrección larga del déficit;
  • Earth Juice Mircoblast se aplica para la corrección rápida del déficit (es muy útil adquirirla porque tiene la multitud de sustancias nutritivas secundarias).

Calcio (Ca – Calcium)

El calcio Ca es otro elemento necesario para la actividad vital y el desarrollo de la planta, participa en la función de construcción de la planta y es la base de la célula. Ya que el calcio es el elemento necesario de la estructura de la planta, es el componente básico para la estructura celular de los tallos de las plantas, de los brotes laterales, refuerza las ramas de las plantas, también apoya al crecimiento de raíces, es necesario en la mayoría de los casos para las nuevas ramas radicales. El calcio también favorece al consumo del potasio K por las raíces. El calcio se asimila despacio por las plantas y tiene la tendencia a la acumulación en los rizomas y las partes más adultas de la planta. En el caso del déficit del calcio primero reaccionan las hojas jóvenes — al desarrollo, después – las hojas viejas. Las puntas de las hojas se atrofían en dirección a los pecíolos, las puntas pueden torcerse, y el crecimiento de las plantas se hace mas pausado y se para.

Al déficit del calcio los tallos y las ramas de la planta se hacen débiles, se complica el desarrollo del sistema de raíces — a continuación esto puede llevar a la afección bacterial de los rizomas hasta la atrofia. Tal planta tiene los ritmos lentos de la transpiración vegetal que puede empeorar la asimilación del calcio. Asegúrese de que su suelo no es ácido, para la planta es muy difícil sacar el calcio del suelo. Las puntas de las hojas, sus bordes y los nuevos vástagos pueden hacerse amarillos o de color castaño oscuro, aparecen las manchas que a menudo están rodeadas de la aureola visible de color castaño oscuro, posteriormente las puntas de las hojas se atrofían. Si en la fase temprana del crecimiento se añade demasiada cantidad del calcio, esto puede parar el crecimiento de sus plantas. La cantidad excesiva del calcio concentrado, sobre todo en la combinación con el potasio, puede llevar a la floculación (las sustancias que han reaccionado se sedimentan en las soluciones a copos).

De la deficiencia del calcio sufren las raíces, los troncos, las ramas, los pecíolos de las hojas jóvenes y las hojas viejas. El exceso del calcio lleva al déficit de otros microelementos. El calcio se fija y se complica al consumo por las plantas por muchas causas: los suelos arcillosos, muy ácidos, secos y/o rehumedecidos; el sustrato de coco no estabilizado y el humus. La cal tipicamente une el suelo con mucha facilidad. Los tallos de la planta se hacen débiles y la planta no puede desarrollarse hacia arriba, el espacio intervenal en las hojas tiene el color castaño claro, es el indicio del exceso del calcio. Además, el exceso del potasio y del nitrógeno causará el bloqueo del calcio.

Suelo

El consumo del calcio del suelo por las plantas se bloquea a los niveles de pH 2.0–6.4. De la mejor manera el calcio se absorbe del suelo a los niveles de рН 6.5–9.1 (yo no recomendaría el nivel de рН más de 7,0 en el suelo). La salida por estos niveles lleva al déficit del calcio. La deficiencia del calcio en el suelo puede llevar al suelo demasiado ácido y a su vez – al déficit del magnesio Mg o del hierro Fe en el suelo.

Hidropónica y sustratos

En la hidropónica y en caso del cultivo de cannabis sin sustrato el magnesio se bloquea a los niveles de pH 2.0–5.3.
De la mejor manera el calcio se absorbe por las plantas en la hidropónica y en caso del cultivo sin sustrato a los niveles de pH 5.4–5.8 (no es recomendable tener los niveles de pH más de 6.5). Los mejores niveles de pH para hidropónica y cultivo de marihuana sin sustrato se encuentran en la banda 5.0 — 6.0. La salida por estos niveles lleva al déficit del calcio.

La solución para la eliminación del déficit del calcio

Para la eliminación del déficit del calcio Ud. puede realizar la fertilización extra radical (la fertilización de hojas — la rociada por el follaje).

Cualesquiera sustancias nutritivas inorgánicas y orgánicas que contienen en la composición el calcio pueden aplicarse para la corrección del déficit del calcio (es necesaria la disolución en la proporción 1/2 al uso de las sustancias nutritivas químicas, en caso contrario las soluciones más concentradas quemarán sus plantas):

  • los polvos desmenuzados de la cal de dolomita o de la cal de jardín (Dolomite lime and or garden lime), disolver 1–2 cucharillas (5-10) en 4.5 litros del agua y regar con esta solución el suelo – se aplica para la corrección del déficit a largo plazo;
  • el yeso de jardín (Garden Gypsum) – se aplica para la corrección del déficit a mediano plazo;
  • la caliza (Limestone) o el carbonato de calcio – se aplica para la corrección del déficit a mediano plazo;
  • el fosfato de piedra (Rock Phosphate) y el estiércol de los animales (Worm castings) – se aplican para la corrección del déficit a largo y mediano plazo.

Las notas:

  • Tenga cuidado al uso del yeso para suelos ya ácidos (el nivel de рН es menos de 5.5); esto puede influir muy mal en las distintas especies de las plantas porque las plantas pueden empezar a absorber las sales del aluminio (soil aluminum) disueltas en el suelo que son venenosas para las raíces de las plantas.

Zinc (Zn – Zinc)

El zinc cumple muchas funciones útiles y necesarias para las plantas. Primero, el zinc es necesario para las plantas en todas las etapas del desarrollo, y también para el crecimiento de pleno valor y para la maduración. También es necesario para el crecimiento de los troncos, de las ramas, de los tallos y de las hojas. El zinc es el componente importante de muchos fermentos, también de las auxinas – las hormonas del crecimiento. El nivel bajo de la auxina puede ser la causa del retraso de crecimiento de las plantas. El zinc tiene también la gran importancia en la formación y en la actividad de la clorofila. Las plantas que reciben el zinc en las cantidades necesarias pueden desarrollarse en condiciones de las sequías largas.

El zinc ayuda a las plantas absorber mejor la humedad. Al principio el déficit del zinc se manifiesta en follaje más viejo, y luego en hojas más jóvenes y se ve como las manchas blanquecinas entre las venas de las hojas (la clorosis intervenal). Luego estos síntomas se manifiestan en los puntos de crecimiento de las plantas. Cuando el déficit del zinc se manifiesta tan inesperadamente, las manchas rojizas en las partes dañadas tienen el mismo aspecto que al diagnóstico de los déficit del hierro y del manganeso pero en las nuevas hojas las manchas rojizas no aparecen. Ya que el zinc es el elemento no móvil de las plantas los síntomas del déficit del zinc en general se manifestarán en los nuevos brotes y vástagos, en las hojas jóvenes.

El déficit del zinc origina el desarrollo incompleto de las plantas agrícolas, los brotes reducidos y las hojas dañadas alrededor de los cogollos en las extremidades de las ramas. Amarillamiento entre las venas (la clorosis intervenal) a menudo se combina con la palidez general de los mantos. Las partes pálidas o grisáceas, amarillentas entre las venas, los entrenudos retrasados son los indicios del déficit del zinc. En caso del nivel bajo del zinc en sus plantas la fertilidad de sus plantaciones será considerablemente reducida. La clorosis intervenal tiene lugar en las puntas de hojas de las ramas realmente reducidas que tienen las distancias disminuidas entre los entrenudos. Los bordes de las hojas a menudo están dañados o arrugados.

El exceso del zinc se encuentra muy raramente, pero cuando esto ocurre, esto puede causar el marchitamiento de las plantas y en los casos peores — su muerte. El trastorno del nivel de pH se causa por los problemas con el consumo del zinc. En caso del nivel alto de рН y de fósforo en suelo, del contenido bajo de las sustancias orgánicas y/o de la deficiencia del nitrógeno surgen los problemas con el consumo (el bloqueo) del zinc, del hierro y del manganeso. Por eso los síntomas del déficit de estos elementos a menudo se encuentran juntos.

Suelo

El consumo del zinc del suelo se bloquea a los niveles de pH 4.5–4.7, 7.5–9.5. De la mejor manera el zinc se absorbe del suelo a los niveles de рН 5.0–7.0 (yo no recomendaría el nivel de рН en los suelos más de 7.0). La salida por estos niveles lleva al déficit del zinc.

Hidropónica y sustratos

En la hidropónica y en caso del cultivo de cáñamo sin sustrato el consumo del zinc se bloquea a los niveles de pH 5.7–8.5. El zinc tiene la mejor velocidad de la absorción en la hidropónica y en caso del cultivo sin sustrato a los niveles de рН 4.0–5.5 (yo no recomendaría el nivel de pH más de 6.5 para la hidropónica y el cultivo de cannabis sin sustrato). Los mejores niveles de pH para la absorción del zinc en la hidropónica y en caso del cultivo sin sustrato se encuentran en la banda 5.0 — 6.0. La salida por estos niveles lleva al déficit del zinc.

Soluciones para la eliminación del déficit del zinc

Cualesquiera sustancias nutritivas inorgánicas y orgánicas que contienen en su composición el zinc pueden aplicarse para la corrección del déficit del zinc (es necesaria la disolución en la proporción 1/2 al uso de las sustancias nutritivas químicas, en caso contrario las soluciones más concentradas quemarán sus plantas):

  • el sulfato de zinc (zinc sulfate), el zinc quelante (zinc chelated) o los óxidos de zinc (zinc oxides) son las fuentes adecuadas del abono;
  • se puede enterrar los clavos cincados (galvanized nails) en el suelo (asegúrese que están despuntadas, en caso contrario es posible dañar las raíces);
  • el compost de jardín (Garden Manure) — la fertilización de acción prolongada para la corrección del déficit;
  • el zeolita natural o la arena glauconítica (Greensands) – la fertilización de acción prolongada para la corrección del déficit;
  • la torta de oruja de las semillas de algodonero (Cotton Seed Meal) – la fertilización que se aplica a largo y mediano plazo para la corrección del déficit.

Hierro (Fe – Ferrum)

El hierro es la importante parte integrante de los fermentos de las plantas, también este elemento es necesario para la transportación de los electrones durante la fotosíntesis. El hierro reacciona con muchos de los componentes de las soluciones nutritivas, y si Ud. añade en las mezclas nutritivas mucho hierro sin cantidad suficiente del fósforo esto provocará el bloqueo de los procesos nutritivos — el bloqueo del fósforo. Para evitar los bloqueos de las sustancias nutritivas en las alimentaciones es necesario seguir con la proporción del hierro y del fósforo en las soluciones.

Las hojas en los brotes que crecen pueden hacerse amarillas pálidas y al mismo tiempo las venas se quedarán verdes oscuras. Si sus soluciones nutritivas tienen el desequilibrio de рН esto puede hacer insoluble el problema del déficit del hierro. Los tejidos entre las venas se hacen pálidos o blancos, el aspecto imita el déficit del magnesio pero sin amarillez. El déficit del hierro se determina por el color blanco, mientras que el déficit del magnesio se determina por el color amarillo.

El déficit del hierro comienza de las hojas inferiores y medias, mientras que las nuevas hojas crecen prácticamente sin clorofila y con/sin los pequeños puntos necróticos. Las manchas de la clorosis en las nuevas hojas al principio comienza cerca de los puntos de crecimiento mientras que en el medio de las hojas aparece la amarillez. El hierro se absorbe por las plantas con dificultades, su asimilación y el movimiento pasa muy despacio. Las plantas sufren el déficit del hierro en el tiempo caluroso y al cultivo de marihuana en las plantaciones abiertas. Del déficit del hierro sufren las plantas y sus partes: las hojas jóvenes y los pecíolos.

El exceso del hierro puede causar los problemas que se ven como el desequilibrio de pH, en las hojas superiores aparecen las manchas marrones, en general en las hojas que han crecido. Dificulta la actividad vital de toda la planta, la intoxicación por el hierro surge raramente cuando el nivel de pH es menos de 5,5. El trastorno del nivel de pH se provoca por los problemas con el consumo del hierro. El riego excesivo, el drenaje insuficiente (faltan los sustratos – la perlita), la pitiosis producida por nematodos. Los altos niveles de pH, los suelos con el bajo contenido de hierro; el alto contenido: el fósforo, el zinc, el manganeso o el cobre.

Suelo

El consumo del hierro de los suelos se bloquea con el crecimiento del nivel de рН 2.0–3.5. De la mejor manera el hierro se absorbe del suelo al nivel de рН 4.0–6.5 (yo no recomendaría el nivel de рН en los suelos más de 7.0). La salida por estos niveles lleva al déficit del hierro.

Hidropónica y sustratos

El consumo del hierro en la hidropónica y al cultivo de marihuana sin sustrato se bloquea al nivel de pH 2.0–3.5. El hierro tiene la mejor velocidad de la absorción en la hidropónica y al cultivo sin sustrato al nivel de рН 4.0–6.0 (yo no recomendaría el nivel de pH más de 6,5 para la hidropónica y el cultivo sin sustrato). Los mejores niveles de pH para la absorción del hierro en la hidropónica y al cultivo de cannabis sin sustrato se encuentran en la banda 5.0 — 6.0. La salida por estos niveles lleva al déficit del hierro.

Soluciones para la eliminación del déficit del hierro

Cualesquiera sustancias nutritivas inorgánicas y orgánicas que contienen en su composición el hierro pueden aplicarse para la corrección del déficit del hierro (es necesaria la disolución en la proporción 1/2 al uso de las sustancias nutritivas químicas, en caso contrario las soluciones más concentradas quemarán sus plantas). La fertilización extra radical por los abonos inorgánicos que contienen el hierro o el agua herrumbrosa ayudará resolver el problema del déficit.

Otros suplementos que contienen el hierro:

— La fertilización de acción a corto plazo para la corrección del déficit:

  • el hierro quelante (Iron chelates),
  • el óxido de hierro (Ferric oxide),
  • el óxido de hierro (Ferrous oxide),
  • el sulfato de hierro (Ferrous sulfate);

— La fertilización de acción prolongada para la corrección del déficit:

  • el zeolita natural (la arena glauconítica, Greensand);
  • la torta de oruja de las semillas de algodonero (Cotton Seed Meal);

— la fertilización de acción a mediano plazo para la corrección del déficit:

  • el compost de jardín (Garden Manure) es el abono orgánico que contiene el hierro y se aplica más que otros abonos.

Azufre (S – Sulfur)

El azufre desempeña el papel importante en el crecimiento de las raíces, en la alimentación y en la formación de la clorofila y de los proteínas vegetales. Así como el hierro el azufre se mueve despacio en la planta, y las condiciones de temperaturas elevadas del cultivo dificultan el consumo del azufre por las plantas — lo mismo que pasa con el consumo del hierro. Pero a diferencia del hierro el azufre se difunde por toda la planta de la manera uniforme, principalmente por las hojas grandes primarias (fan leaves). El azufre también es el elemento muy importante para la fase del crecimiento vegetativo de la planta.

Los primeros indicios del déficit del azufre se manifiestan en las hojas jóvenes que palidecen. El crecimiento de las hojas se hace más pausado, las hojas también pueden hacerse frágiles y más estrechos que habitualmente. También puede tener lugar la mutación pequeña de las hojas que al comienzo de la floración de la planta se atrofían junto con las yemas. El crecimiento de la planta se hace mas pausado, la planta será baja, las hojas jóvenes se ponen amarillas y el crecimiento de las nuevas hojas se hace mas pausado. A diferencia del déficit del magnesio que comienza de las puntas de las hojas y de sus bordes el déficit del azufre comienza de la parte trasera de las hojas y se distribuye adelante al medio de la hoja. Los tallos se hacen firmes, finos y pueden hacerse rígidos.

En algunas plantas las hojas pueden mostrar los matices anaranjados y rojos, sin amarillamiento. Los tallos van a crecer en la longitud, pero no en el diámetro. Luego las hojas llegarán a ser duras y frágiles como el cristal y pueden caer en el futuro próximo. Las partes de las plantas que han sufrido del déficit del azufre: toda la planta puede ser tocada junto con las hojas jóvenes y las venas de las hojas. El exceso del azufre reducirá el crecimiento de sus plantas, también el volumen del follaje, las puntas de las hojas serán marrones y se verán muertas. El exceso del azufre puede verse también como el daño de las plantas por el suelo salado, como el crecimiento limitado y el color oscuro del daño. El trastorno del nivel de pH se provoca por los problemas con el consumo del azufre.

Suelo

El consumo del azufre de los suelos se bloque al crecimiento del nivel de рН 2.0-5.5. De la mejor manera el azufre se absorbe del suelo al nivel de рН 6.0–9.5 (yo no recomendaría el nivel de рН en los suelos más de 7.0). La salida por estos niveles llevará al déficit del azufre.

Hidropónica y sustratos

El consumo del azufre en la hidropónica y al cultivo de marihuana sin sustrato se bloquea al crecimiento del nivel de рН 2.0-5.5. El azufre tiene la mejor velocidad de la absorción al nivel de рН 6.0-9.5 (yo no recomendaría el nivel de pH más de 6.5 para la hidropónica y el cultivo de cannabis sin sustratos). El mejor nivel de pH para el consumo del azufre: de 5.0 hasta 6.0. La salida por estos niveles llevará al déficit del azufre.

Soluciones para la eliminación del déficit del azufre

Cualesquiera sustancias nutritivas inorgánicas y orgánicas que contienen en su composición el azufre pueden aplicarse para la corrección del déficit del azufre (es necesaria la disolución en la proporción 1/2 al uso de las sustancias nutritivas químicas, en caso contrario las soluciones más concentradas quemarán sus plantas):

  • disolver 1–2 cucharillas de la sal inglesa (Epsom salts) en un litro del agua, añadir en la solución para el riego y esperar el mejoramiento del estado de las plantas;
  • el agua pluvial (rain water), el tiosulfato de amonio (Ammonium Thiosulfate) – para la corrección rápida del déficit;
  • el azufre de jardín (Garden Sulfur), el sulfato de potasio (Sulfate of Potash), el yeso (Gypsum);

Las notas:

  • Tenga cuidado al uso del yeso para los suelos ya ácidos (el nivel de рН es menos de 5.5); se puede influir muy mal en las distintas especies de las plantas porque las plantas pueden empezar a absorber las sales del aluminio (soil aluminum) disueltas en el suelo que son venenosas para las raíces de las plantas.

Manganeso (Mn – Manganum)

El manganeso favorece a la descomposición de los fermentos y durante este proceso se pone en marcha la formación de la clorofila que a su vez es necesaria para la fotosíntesis y las plantas con ayuda de las enzimas transforman los nitratos para el metabolismo de proteínas posterior y para los procesos de la actividad vital de la planta. En las hojas de las plantas que sufren el contenido insuficiente del manganeso puede aparecer el depósito pintado amarillo o marrón con lunares, sobre todo en las hojas jóvenes. Los puntos necróticos de color amarillo se forman en las hojas superiores y al mismo tiempo en las viejas hojas inferiores aparecerán o pueden aparecer unos puntos o manchas necróticos de color gris.

Los síntomas pueden incluir el amarillamiento de las hojas, además las venas de las hojas pueden quedarse verdes. En las hojas también puede aparecer el efecto de la red. Cuando en la planta aparecen unos nuevos vástagos se parece que en su desarrollo la planta ha superado el problema del déficit del manganeso por eso las hojas jóvenes pueden estar sin cambios. En las hojas de la parte superior de las plantas pueden aparecer las manchas marrones. Al mismo tiempo las partes de las hojas que han madurado se ponen pardas y se secan. La detección de las partes de la planta afectadas por la falta del manganeso: las hojas jóvenes. El exceso del manganeso en el suelo puede llevar al déficit del hierro. Las manchas en el tejido de la hoja están condicionadas por la síntesis insuficiente de la clorofila. Sus plantas se verán muy flojas debido al exceso del manganeso. El trastorno del nivel de pH se provoca por los problemas con el consumo del manganeso. Los suelos con el nivel de рН más de 6.5, la alta proporción de hierro en los suelos, el contenido bajo del nitrógeno en los suelos, el tiempo seco y los suelos apisionados.

Suelo

El consumo del manganeso de los suelos se bloquea al crecimiento del nivel de рН de 2.0 hasta 5.0. De la mejor manera el manganeso se absorbe del suelo al nivel de рН 5.5–6.5 (yo no recomendaría el nivel de рН en los suelos más de 7.0). La salida por estos niveles llevará al déficit del manganeso.

Hidropónica y sustratos

El consumo del manganeso sobre la hidropónica y безсубстратном la cultivación es bloqueado con el crecimiento del nivel рН de 2.0-4.5. El manganeso tiene la mejor velocidad de la absorción a рН de 5.0 hasta 5.6 (no recomendaría el nivel pH más 6.5 para la hidropónica y безсубстратном la cultivación). El mejor nivel pH para el consumo del manganeso: 5.0–6.0. La salida por estos niveles llevará al déficit del manganeso.

Soluciones para la eliminación del déficit del manganeso

Para la eliminación del déficit del manganeso Ud. puede realizar la fertilización extra radical (la pulverización por las hojas) por cualesquiera sustancias inorgánicas que contienen el manganeso:

  • quelato de manganeso (Manganese chelate), el carbonato de manganeso (Manganese carbonate), el cloruro de manganeso (Manganese chloride), el dióxido de manganeso (Manganese dioxide), el óxido de manganeso (Manganese oxide), el sulfato de manganeso (Manganese sulfate) son los remedios rápidos;
  • el compost de jardín (Garden Manure) y el zeolita natural (la arena glauconítica – Greensands) son las fertilización a largo y mediano plazo para la corrección del déficit.

Boro (B – Boron)

El boro tiene mucha importancia en el período de maduración y de la formación del polen y de las semillas de cáñamo. También el boro conserva y mantiene el calcio en las formas solubles que sirve para la formación y el mantenimiento de los troncos, de los tallos y de las ramas fuertes. El boro favorece a la conservación del buen color del follaje y ayuda a la planta en el desarrollo de la forma estructurada. También el boro favorece a la división y a la formación de las células y de los compuestos de proteínas.

El déficit del boro ante todo se reflejará en las hojas jóvenes (pueden amarillecer), luego el déficit del boro pasa hacia arriba por la planta y se manifiesta más arriba. El déficit del boro puede recordar los indicios de la deficiencia del calcio. El retraso del crecimiento, el descoloramiento, la pérdida posible de las nuevas ramas que crecen, la caída del ovario y la parada del desarrollo. Las raíces serán reducidas, con las raíces secundarias cortas y engrosadas, el desarrollo de las hojas se altera — se ven bronceadas y calcinadas. Las partes extremas de las ramas se atrofían, los tallos y los pecíolos se hacen frágiles. Es fácil determinar las plantas que sienten el déficit del boro por las pequeñas manchas que han aparecido (su aspecto recuerda los frutos de la fresa con los puntos) y por las partes dañadas que se ven como las gotas. Los síntomas del déficit del boro se manifiestan ante todo en los puntos del crecimiento.

Los síntomas del déficit pueden manifestarse también en los nuevos vástagos que se hacen grises y/o se atrofían, las yemas se deforman, las hojas se tuercen, se cubren por los puntos y pierden el color. Los nuevos vástagos se ven como si estuvieran quemados. Pueden manifestarse como los indicios de los tallos huecos y al mismo tiempo el color de las hojas puede cambiarse de amarillento a marrón. Las manchas muertas (necróticas) se desarrollan entre las venas de la hoja, también las hojas se hacen gordas. Las hojas se marchitan con los indicios de la necrosis y de la clorosis. El boro se absorbe mal al contenido bajo del potasio. Los primeros indicios del déficit del boro son los cogollos que se forman anormalmente. Si la planta durante el desarrollo tiene la deficiencia del boro esto puede provocar la predisposición a las micosis y causar la putrefacción de los tejidos interiores y de los pelos radicales que pueden ser incoloros. Para evitar el déficit del boro trate de mantener el nivel de рН menos de 7.0, controle la humedad y mulla el suelo.

El exceso del boro en sus plantas puede originar la multitud de problemas. Las puntas de la hoja se ponen amarillas, la amarillez progresa al lugar del crecimiento de la hoja, la planta se atrofía poco a poco y todo esto se acompaña de la caída del follaje. La sintomatología del déficit del boro puede recordar los indicios del déficit del magnesio pero el déficit del boro surge solamente en las nuevas ramas. La determinación de las partes de la planta dañadas por la deficiencia del boro: los puntos del crecimiento y las hojas jóvenes. El trastorno del nivel de pH se provoca por los problemas con el consumo del boro. Los suelos con el nivel de pH menos de 5.5 o más de 6.8, los suelos arenosos, los suelos con el contenido bajo de los abonos orgánicos y/o con la deficiencia del nitrógeno.

Suelo

El consumo del boro de los suelos se bloquea al crecimiento del nivel de рН de 2.0 hasta 5.0. De la mejor manera el boro se absorbe del suelo al nivel de рН 5.0–7.0 (yo no recomendaría el nivel de рН en los suelos más de 7.0). La salida por estos niveles llevará al déficit del boro.

Hidropónica y sustratos

El consumo del boro en la hidropónica y al cultivo de cáñamo sin sustrato se bloquea al nivel de рН 2.0 – 5.0. El boro tiene la mejor velocidad de la absorción al nivel de рН 5.5 – 6.0 (yo no recomendaría el nivel de pH más de 6.5 para la hidropónica y el cultivo sin sustrato). El mejor nivel de pH para el consumo del boro es de 5.0 hasta 6.0. La salida por estos niveles llevará al déficit del boro.

Soluciones para la eliminación del déficit del boro

Uno de los modos de la eliminación del déficit del boro es la fertilización extra radical (la pulverización por las hojas) o los riegos regulares.

El tratamiento se realiza con la disolución de una cucharilla del ácido bórico (se vende como el remedio para el lavado de los ojos) en 4 litros del agua (a la aportación de los abonos es necesario mezclarlos en la proporción 1/2 para no quemar la planta). Otras sustancias nutritivas que contienen el boro:

  • el bórax (Borax), el ácido bórico (Boric Acid), la colemanita (Colemanite), el pentaborato de sodio (Sodium pentaborate), el tetraborato de sodio (Sodium tetraborate) son los remedios rápidos;
  • el compost de jardín (Garden Manure) y la harina de huesos (Bone Meal) sirven como buenas fuentes del boro, pero son las fertilizaciones a largo y mediano plazo para la corrección del déficit del boro.

Сobre (Cu – Cuprum)

El cobre desempeña el gran papel en el desarrollo de plantas, tallos, ramas y nuevos brotes sanos; es necesario para las plantas durante la reproducción y la maduración. También colabora en el metabolismo de carbohidratos y presta la ayuda en el ciclo respiratorio de las plantas (reducción-oxidación). Las plantas que sufren la deficiencia del cobre muestran la falta del crecimiento, los nuevos brotes se atrofían, las hojas verdes tienen el matiz azulado y durante el desarrollo vegetativo de la planta pueden tener los problemas de la maduración. El déficit del cobre es la causa del desarrollo insuficiente e irregular de las plantas a la formación de los nuevos vástagos.

Las hojas superiores de las plantas serán débiles y del color blanquecino (la clorosis) con las áreas necróticas en el follaje. En la parte superior de la planta puede manifestarse la clorosis venal — la clarificación de los vasos. El desarrollo y la fertilidad de la planta va a reducirse junto con la aparición de las manchas necróticas en las hojas. El exceso del cobre en el medio de cultivo puede causar la muerte de la planta del envenenamiento. La planta que muere despacio puede provocar la causa del déficit del hierro y el sistema radical empezará a morirse, creciendo excesivamente. También aparecerán los brotes radicales laterales. Algunos brotes radicales laterales no podrán salir a la superficie y tendrán el color de verde pálido hasta el matiz azulado. El trastorno del nivel de pH se provoca por los problemas con el consumo del cobre. Los altos índices del nivel de pH junto con el suelo muy apisionado que sufre de la deficiencia del nitrógeno.

Suelo

El consumo del cobre de los suelos se bloquea al crecimiento del nivel de рН 2.0 – 4.5. De la mejor manera el cobre se absorbe del suelo al nivel de рН 5.0–7.5 (yo no recomendaría el nivel de рН en los suelos más de 7.0). La salida por estos niveles llevará al déficit del cobre.

Hidropónica y sustratos

El consumo del cobre en la hidropónica y al cultivo sin sustrato se bloquea al crecimiento del nivel de рН 6.5 – 9.0. El cobre tiene la mejor velocidad de la absorción al nivel de рН de 2.0 hasta 6.0 (yo no recomendaría el nivel de pH más de 6.5 para la hidropónica y el cultivo sin sustrato). El mejor nivel de pH para el consumo del cobre: 5.0–6.0. La salida por estos niveles llevará al déficit del cobre.

Soluciones para la eliminación del déficit del cobre

Uno de los modos de la eliminación del déficit del cobre es la fertilización extra radical (la pulverización por las hojas) con el sulfato de cobre (Copper Sulphate) y el sulfato de cobre para la agricultura (Copper sulfate), con los quelatos de cobre (Copper chelates); estos tres preparados pueden aplicarse también para el riego del suelo. Cualesquiera sustancias nutritivas inorgánicas y orgánicas que contienen en su composición el cobre pueden aplicarse para la corrección del déficit del cobre (es necesaria la disolución en la proporción 1/2 al uso de las sustancias nutritivas químicas, en caso contrario las soluciones más concentradas quemarán sus plantas). Otras sustancias nutritivas que contienen el cobre: los abonos granulados (Granular), el compost de jardín (Garden Manure), el zeolita natural (la arena glauconítica — Greensand).

Molibdeno (Mo – Molybdenum)

El molibdeno se contiene en los proteínas que ayudan a la planta absorber el nitrógeno del aire. El déficit del molibdeno provoca la aparición en las hojas el emblanquecimiento de los colores, unos flecos, y las hojas se ven ardidas. Junto con estos síntomas las hojas se ven raras y tienen el desarrollo tardío. Puede ocurrir el amarillamiento de las hojas medias, también hojas más jóvenes pueden torcerse y al fin morir. El déficit del molibdeno a menudo recuerda el déficit del nitrógeno pero con las puntas de la hoja enrojecidas que se tuercen al medio de la hoja. El déficit del molibdeno determinan por las hojas adultas que ha sufrido la clorosis, cuyos bordes se han torcido y las mismas hojas han demostrado el retraso del desarrollo y del crecimiento. El déficit de molibdeno tipicamente aparece primero en las hojas adultas, luego en las hojas de la edad media y después en las hojas jóvenes. En general el déficit del molibdeno surge cuando se observa la deficiencia del azufre y del fósforo. La toxicidad del molibdeno no causa muchos problemas pero puede causarlos cuando el hombre lo traga. La cantidad excesiva del molibdeno en el cannabis se verá como el déficit del hierro o del cobre. La determinación de las partes de la planta dañadas por la deficiencia del molibdeno: las hojas viejas. El trastorno del nivel de pH se provoca por los problemas con el consumo del molibdeno. Los niveles de pH menos de 5.5 en el suelo.

Suelo

El consumo del molibdeno de los suelos se bloquea al crecimiento del nivel de рН 2.0 – 6.5. De la mejor manera el molibdeno se absorbe del suelo al nivel de рН 7.0–9.5 (yo no recomendaría el nivel de рН en los suelos más de 7.0). La salida por estos niveles llevará al déficit del molibdeno.

Hidropónica y sustratos

El consumo del molibdeno en la hidropónica y al cultivo de cannabis sin sustrato se bloquea al crecimiento del nivel de рН 2.0-5.5. El molibdeno tiene la mejor velocidad de la absorción al nivel de рН 6.0-8.0 (yo no recomendaría el nivel de pH más de 6.5 para la hidropónica y el cultivo sin sustrato). El mejor nivel de pH para el consumo del molibdeno es el nivel 5.0–6.0. La salida por este nivel llevará al déficit del molibdeno.

Soluciones para la eliminación del déficit del molibdeno

Un de los modos de la eliminación del déficit del molibdeno es la fertilización extra radical (la pulverización por las hojas) con el contenido del molibdeno:

  • Miracle Grow: All Purpose plant food y Miracle Grow: Tomato Plant Food. Estos preparados también pueden aplicarse en las soluciones de agua para la fertilización de las plantas (es necesaria la disolución en la proporción 1/2 al uso de las sustancias nutritivas químicas, en caso contrario las soluciones más concentradas quemarán sus plantas);
  • Peters All Purpose Plant food — la fertilización rápida para la corrección del déficit;
  • el zeolita natural (la arena glauconítica — Greensand), la caliza (Lime) son las fertilizaciónes a mediano y largo plazo para la corrección del déficit.

Níquel (Ni – Nickel)

El níquel es necesario para las plantas para la mejor germinación de las semillas de cannabis. Aunque los síntomas del déficit del níquel no se registraron bien incluyen la clorosis y la clorosis intervenal en las hojas jóvenes (el amarillamiento entre las venas de la hoja, las venas se quedan verdes) que pasa hacia abajo y causa la necrosis en los tejidos vegetales que se hacen de color marrón y muere. Otra manifestación del déficit del níquel es la disminución de la germinación de las semillas de cáñamo y de la fertilidad.

Problemas con el nivel de pH y con el agua para el riego

Riego excesivo El riego excesivo es uno de los errores más grandes que cometen los cultivadores inexpertos. Lo hacen porque sienten el deber de satisfacer todas las necesidades de sus plantas y muestren el ahinco excesivo. En caso del riego excesivo las raíces de sus plantas se inundan tanto que no pueden recibir bastante oxígeno y mueren despacio. Los indicios del riego excesivo son: el marchitamiento de las hojas, el aspecto caído, las hojas amarillentas y/o las hojas muertas; entre estas hojas todavía se encuentran las hojas vivas. Para detección del suelo inundado, regado, humedecido o seco hay que pesar el contenedor seco con la planta antes del riego y después del riego (es la causa de aplicación de los contenedores ligeros).

Realizando el riego Ud. intenta determinar el volumen suficiente del agua para la saturación del suelo – se determina por el volumen del agua y también por la velocidad de la salida del agua del contenedor. Por eso al riego observan el volumen y la velocidad de la salida del agua de las aberturas de drenaje del contenedor – el agua no debe derramarse con soltura, salir con la presión o batir por el chorro. El agua debe simplemente humedecer la bandeja a través de las aberturas de drenaje que certifica lo que el suelo en el contenedor es bastante empapado.

Para evitar el riego excesivo Ud. puede: 1. Añadir la perlita en el suelo, 2. Añadir el agua oxigenada (hydrogen peroxide) para la saturación adicional del agua por el oxígeno que también limpiará el suelo de las bacterias patógenas, si están en el suelo. Después del riego de suelo tomar una pausa con duración de algunos días. Las plantaciones del cáñamo prefieren el riego abundante pero es necesaria la pausa en un par de días para que el suelo haya sido secado entre los riegos.

Realizar el riego excesivo es muy fácil. Además del peso del contenedor con el suelo y la planta hay otro modo de asegurarse de la presencia de la cantidad suficiente de la humedad en el suelo para la alimentación de la planta — sumergir el dedo índice en el suelo. Si Ud. con la punta del dedo siente que el suelo es casi seco es el momento oportuno para el riego. Es necesario esperar el desecamiento de la capa superior del suelo entre los riegos. Si la capa superior del suelo todavía es húmeda, la planta no tiene necesidad del riego. También es posible aplicar el aparato para la definición de la humedad del suelo que informará sobre el descenso del nivel de la humedad en el suelo. Ud. puede adquirir esta maquinaria en la mayoría de las tiendas que se especializan en la venta de la maquinaria para la hidropónica.

Riego insuficiente

El riego insuficiente puede mostrar los mismos indicios que el riego excesivo – el aspecto caído de las plantas y la superficie firme del suelo. Para evitar el riego insuficiente Ud. tiene que asegurarse de que Ud. había preparado la cantidad suficiente del agua para el riego, hasta con un exceso pequeño en comparación con el riego anterior ya que algunas de sus plantas de vez en cuando tienen necesidad del riego más abundante. Aplicando este modo del riego Ud. presta la ayuda al sistema radical, a las raíces que se encuentran profundamente y a sus pelos en el abastecimiento por el agua para dejar crecer a las nuevas raíces. Para los debutantes en el cultivo de marihuana el error principal es la tendencia tanto al riego excesivo, como al riego insuficiente.

El riego excesivo se ocurre en la mayoría de los casos, la tendencia es divulgada. Y si le ha pasado a Ud. el riego excesivo Ud debe evitar los riegos adicionales; en caso contrario las plantas regadas excesivamente y el suelo mostrarán todos los indicios del riego insuficiente. En caso del riego insuficiente las plantas caen más que al riego excesivo, las hojas primarias (fan leaves) bajan más cerca a los tallos y se hacen no tan amarillas como al riego excesivo (aproximadamente así se ve el riego insuficiente en la foto en adelante). El único modo de acabar con los riegos insuficientes es el modo de regar las plantas solamente entonces cuando el contenedor con la planta pesa poco (*revisar la densidad del suelo y en caso necesario mullirlo; para eso humedecen el suelo y punzándolo con el tenedor con gajos largos — mullen apartando un poco). Al riego es necesario asegurarse que de las aberturas de drenaje sale pequeña cantidad del agua y es la confirmación que la planta ha recibido el volumen suficiente de la humedad.

Problemas con el nivel de pH

Uno de los primeros indicios de los problemas pequeños con el nivel de pH – las hojas de sus plantas empiezan a enredarse, cubrirse por las manchas marrones, amarillentas y rojas, las manchas pasan uno en otro. A veces en las hojas se manifiestan las manchas sólo de algunos colores, y no es obligatorio – estas manchas pueden tener el matiz amarillento-marrón o simplemente el matiz rojizo-marrón y pueden aparecer en cualquier lugar del follaje de la planta. Estas manchas empiezan a aparecer en las grandes hojas primarias (big fan leaves) y luego pasan a las hojuelas pequeñas.

Cuando esto pasa Ud. tiene que comprobar el nivel de pH de su suelo y el nivel de pH del agua antes de la adición de las sustancias nutritivas aplicadas por Ud. y también después de la adición. Una de las mejores razones para añadir los abonos naturales y sus concentrados, por ejemplo Earth Juice (los abonos orgánicos naturales concentrados) — a la aportación en el suelo estos abonos bajan poco el nivel de pH. También puede resultar que cuando Ud. añade la harina de huesos sanguínea (Bone Meal and Blood Meal) en el suelo, los niveles de pH van a cambiar y sería razonable comprobar el nivel de pH de la mezcla de suelo preparada ante la plantación de las plantas. Dentro de un tiempo después de la plantación de las plantas en la mezcla de suelo preparada en algunas plantas pueden aparecer las manchas y esto demuestra que el nivel alterado de pH ha bloqueado el uso de las sustancias nutritivas útiles por las plantas de la mezcla de suelos Si esto ha ocurrido, NO AÑADA NADA EN LA MEZCLA DE SUELO PARA LA CORRECCIÓN DEL PROBLEMA ANTES DE CONSEGUIR LA CORRECCIÓN DEL NIVEL DE PH (!!!).

La causa por la cual la planta no absorbe las sustancias nutritivas de la mezcla de suelo a la sospecha al déficit de alguna sustancia es la acumulación de la sustancia en el suelo en caso de la nueva adición y la planta no es capaz de elaborarla; debido a su exceso la sustancia puede hacerse tóxica para la planta. A su vez el exceso de la sustancia o de las sustancias en la mezcla de suelo puede bloquear otras sustancias nutritivas para el consumo por la planta. Para resolver este problema Ud. primero debe corregir el nivel de pH, y luego, si el suelo contiene sustancias nutritivas en la cantidad insuficiente Ud. puede añadirla. Lo mejor es aplicar los testers digitales de pH ya que son más exactos. Si Ud. no puede adquirir el medidor digital de pH entonces le convendría a Ud. aplicar el test de papel para la medición de pH.

No compre los testers de pH del suelo, son el trasto barato y nunca dan los índices auténticos — por eso no vale la pena confiar en sus datos. Hay bastantes testers buenos para la medición de pH de las soluciones, por ejemplo los aparatos de la empresa Hanna. ¡Uso uno de tales testers y es una de mis mejores adquisiciones! La mayoría aplastante de los problemas con рН de los suelos comienza de las mezcla de suelos, sobre todo que contienen la turba (Peat Moss) que es EL SUSTRATO DE ALTA ACIDEZ….. y/o de las soluciones de agua, que Ud. usa para el riego, también de la preparación incorrecta de las mezclas nutritivas y de la falta y/o del trastorno del equilibrio de sustancias nutritivas que cambian pH de la solución para el riego. Ud. debe tener cuidado a la corrección de los niveles de pH de sus soluciones nutritivas, lo mejor es comprobar los niveles de pH dentro de una semana — la prisa excesiva causará el choque a las plantas, – si Ud. no tiene a mano el tester de pH el test de papel de pH. Si Ud. tiene la cal de dolomita es siempre mejor aplicarla para el abonamiento del suelo que aportar en el terreno junto con las soluciones del riego.

Yo lo sé de mi experiencia personal y de la experiencia de otras personas. Los niveles de pH del suelo y la accesibilidad de los microelementos del suelo para la alimentación de las plantas están interrelacionadas — es necesario controlar pH del suelos, pH de las soluciones para el riego y pH de las soluciones de drenaje. No apliquen mucho la cal (lime) para la reducción de los niveles рН los suelos hasta el punto, donde los microelementos pueden hacerse inaccesibles para las plantas. Los siguientes microelementos están sujetos a la influencia negativa de los niveles incorrectos de pH: el hierro, el manganeso, el zinc y en menor medida el cobre. A la aportación en el suelo de la cantidad excesiva de la cal para la estabilización de pH la cal puede originar los problemas adicionales. Ud. siempre puede añadir más cal pero si posteriormente no podrá quitarla la cantidad de la cal en el suelo será excesiva (la encaladura). En caso de la humedad grande del suelo la cal aportada empezará a trabajar enseguida y рН va a cambiar durante algunos meses. Con todo eso, después de la aportación de la cal en el suelo puede pasar sobre un año antes de la manifestación de la utilidad real.

Al aumento de los niveles de pH del suelo la reacción entre cal y suelo se disminuye por la reducción de la acidez del suelo. Si Ud. tiene que cambiar los niveles de pH de más altos marcadores antes de tomar decisión del uso de la cal (lime) para este objetivo Ud. debe saber que esto puede no prestar la utilidad grande al descenso del nivel de pH como Ud. contaba – la aportación de la cal en el suelo habitualmente tiene el efecto diferido, también puede causar la encaladura y llevar a la situación cuando el contenido elevado de la cal puede hacerse tóxico para las plantas. Por eso busque otras posibilidades para el descenso de pH además de la aportación de la cal. ¡En adelante está la lista de las sustancias de tope comprobadas para el aumento y el descenso de los niveles de pH! Las sustancias de tope aplicadas en caso de los mostradores altos de pH. Aplique estas sustancias para el descenso de pH de los índices del SUELO: los serrines (saw dust), el compost de las hojas (composted leaves), la astilla de árbol (wood chips), la harina de algodón (cottonseed meal), las hojas podridas (leaf mold) y la turba (peat moss).

Los serrines, el compost de las hojas, la astilla de árbol y el zumo de limón (lemon juice) – PH VA ABAJO. Las sustancias correctores para la hidropónica son: para el descenso de PH – el vinagre (vinegar) y el zumo de limón (lemon juices) son útiles para el suelo, pero no son recomendables para el uso en la hidropónica. El ácido fosfórico durante la floración y el ácido nítrico para el desarrollo vegetativo. Sólo las sustancias de tope de alta calidad en que Ud. confía deben utilizarse para la corrección de рН. También Ud. debe estar seguro que todas las sustancias para la corrección de pH de las soluciones nutritivas se comportan bien juntos y no se sedimentan.

Las sustancias correctoras para el suelo: para el aumento de PH (aplique las sustancias de tope en caso de los mostradores bajos de pH) – la cal de dolomita (dolomite lime), la ceniza de los árboles fuertes (hardwood ash), la harina de huesos (bone meal), la muela de mármol (crushed marble), la harina de corazas de los moluscos (crushed oyster shells), hidróxido de potasio (potassium hydroxide). Las sustancias correctoras para la hidropónica: para el aumento de PH – la cal (lime), hidróxido de potasio (potassium hydroxide) y el silicato de potasio (potassium sillicate). Sólo las sustancias de tope de alta calidad en que Ud. confía deben utilizarse para la corrección de рН. Aquí hay unas fotos de las manchas en follaje — los síntomas tempranos de la manifestación del bloqueo de las sustancias nutritivas. En la última foto se muestra el resultado del alto nivel de pH que ha llevado a la deformación y al retorcimiento del follaje. Preste la atención a los bordes marrones de las hojas; es el ejemplo del déficit de potasio provocado por el bloqueo de pH (a veces se puede confundirlo con la manifestación de los síntomas de la intoxicación por el nitrógeno – por eso siempre hay que controlar los niveles pH y comprobarlos frecuentemente). ¡Inmediatamente corrija el nivel de pH, en caso contrario habrá la quemadura química del follaje!

Aditivos y agua cruda

Cuando Ud. intenta a cultivar las plantas sanas el agua realmente desempeña el papel enorme, pero no sólo nuestras plantas tienen necesidad del agua. Hay muchos tipos diferentes del agua para la aplicación: el agua en botellas, el agua de grifo, el agua de ósmosis inversa (OI) y el agua destilada. Pero para todos estos tipos diferentes del agua hay una cosa en que Ud. debe absolutamente estar seguro – es la ausencia del sodio en el agua. El sodio puede bloquear por completo cualquiera de las sustancias nutritivas durante la fertilización de mano selectiva desechable. El sodio es la primera sustancia que consume la planta a la recepción de las sustancias nutritivas. Teniéndolo en cuenta, es necesario considerar que la acumulación de las sales y la sobresaturación inevitablemente conducirá al bloqueo de las sustancias nutritivas en el suelo o en la hidropónica. Las sales se acumulan en el suelo.

El uso del agua que contiene el sodio, por ejemplo el agua embotellada o el agua de grifo, o en las composiciones para el ablandamiento de agua de que hay que alejarse. Si en su casa hay una maquinaria para el ablandamiento de agua, Ud. debe comprar el agua en las botellas o dirigirse a la estación depuradora de agua, o hacer la válvula de evacuación antes de que el agua llegue al tubo para el ablandamiento. Las plantas, que sufren de la toxicidad causada por la sobredosis del sodio muestran la cantidad enorme de los problemas. Estos problemas se manifiestan depende de la calidad y de la salud de sus plantas. La estabilidad de las cepas de sus plantas tiene el papel considerable para la obtención del resultado final. Las plantas de edad temprana son menos estables, sobre todo antes de cumplir 3 semanas — hasta este plazo todos los daños tienen la importancia crucial.

El sodio es la causa del retraso de crecimiento y de la marchitez de las plantas, en primer lugar se bloquean para el consumo el nitrógeno, el magnesio y el calcio. Esto lleva al retorcimiento y el descoloramiento del follaje; en general primero se manifiesta en las hojas inferiores hasta el medio. Siempre serán flácidos aunque su suelo al parecer sea un poco seco. Las hojas nunca serán elásticas en caso de la presencia del alto nivel del sodio en las soluciones de riego y en el sistema de la irrigación en caso de la presencia del alto contenido del sodio en el sistema (el suelo/la hidropónica). Durante el desarrollo sus plantas nunca se recuperarán y no van a desarrollarse – en general esto pasa a las plantas de edad menor de 3 semanas. Para resolver este problema es necesario limpiar el suelo del sodio — lavar con una gran cantidad del agua libre del sodio. Para el lavado del suelo es necesario aplicar la cantidad doble del agua pura en la proporción al volumen del suelo en los contenedores. Para los contenedores de dos litros hay que aplicar 4 litros del agua pura. Si Ud. tiene un sistema de la hidropónica con el recipiente para las soluciones Ud. tiene que lavarlo y luego secarlo y solamente después de esto rellenar el sistema con el agua pura y añadir los componentes necesarios.

Agua cruda

El agua cruda es la causa del bloqueo de las sustancias nutritivas, y las plantas no pueden absorberlas en forma debida y desarrollarse. Para detectar, si el agua es dura, Ud. puede adquirir las rayas de test en la tienda de hidromaquinaria o en la ferretería. Al realizar el test Ud. aclarará este asunto y también podrá determinar otros componentes de la composición del agua. El agua con los marcadores superiores a 200 se considera el agua cruda, pero en caso de los marcadores superiores a 350 Ud. debe preocuparse de la calidad del agua. Si el agua es cruda Ud. puede examinar la posibilidad de la instalación del sistema de la ósmosis inversa. Los sistemas de la ósmosis inversa limpian el agua pero también quitan el calcio y el magnesio del agua. Los altos niveles del calcio y del magnesio convierten el agua normal en el agua cruda. Si Ud. decide usar el sistema de la ósmosis inversa hay que fertilizar sus plantas con un poco mayor cantidad del calcio y del magnesio.

Insectos dañinos para las plantas

Este capítulo será pequeño, serán descritos los principales insectos dañinos para las plantas, la sintomatología y la profiláctica, la desinsectación.

Aleuródidos

Aleuródidos (inglés White flys), la familia Aleuródidos (latín Aleyrodidae) Se ven como las polillas minúsculas y ponen los huevos sobre las hojas y/o la parte superior del suelo. En gran cantidad causan el daño pero no es muy difícil librarse de ellos, pueden causar el daño chupando la savia de las plantas, también pueden ser la causa de las enfermedades virales de las plantas. Chupando la savia de las plantas, los insectos las dañan y de los lugares dañados sale la savia dulzosa. Estos daños pueden convertirse en la causa de la aparición del moho en sus plantas. Las plantas contagiadas tendrán la capa pintada, y si mirar a las hojas van a colgar libremente y pender. También las hojas pueden ser pegajosas a tientas. Si Ud. quiere asegurarse están contagiadas sus plantas por aleuródidos o no, debe sacudir algunas plantas: si las plantas están contagiadas, los aleuródidos van a volar alrededor durante poco tiempo y luego van a sentarse sobre el lado superior de las hojas. Los aleuródidos ponen los huevos sobre el lado inferior de las hojas como la araña roja.

La maduración de los huevos dura de 7 a 10 días, luego las larvas que han salido del cascarón comen los capullos, y después empiezan a chupar la savia de las hojas de las plantas. Si sus plantas han sufrido durante la floración avanzada o cerca del comienzo de la recogida de cosecha pruebe, por favor, usar los remedios seguros del control que son seguros para su salud. Aquí están algunos modos de la profiláctica del contagio de los aleuródidos: no riegue excesivamente sus plantas, permita el drenaje de la capa superior del suelo entre los riegos de sus plantas de salón y garantice el buen drenaje. El otro modo es poner las trampas cazamoscas para identificar a los insectos atrampados. Si el contagio de los aleuródidos ya se ha ocurrido, Ud. puede utilizar el jabón insecticida que ayudará pararlos del vuelo a otras plantas y del contagio posterior. Esto previene también la creación de las nuevas colonias de huevos de los aleuródidos. Si Ud. usa el jabón es necesario repetir el tratamiento cada semana.

Las sustancias químicas:

  • La emulsión de pimiento rojo (Hot Pepper Wax);
  • Safer Yard y Garden Insecticide (se puede usarla el mismo día de la recogida de cosecha);
  • GNATROL (se usa tanto para la hidropónica como para el suelo);
  • Doc’s Neem Pest Soap;
  • Safer Sticky Stakes;
  • TR-11000 Pyrethrum.

Sínfilos y escolopendras

Sínfilos y escolopendras, la clase Sínfilos (latín Symphyla)

Son los insectos pequeños del color de marrón claro hasta marrón oscuro y parecidos a las escolopendras. Son muy nocivos para la planta porque hacen las madrigueras abajo, en las raíces, y alimentándose así las dañan. Las hojas de sus plantas empiezan a atrofiarse. Se encuentran principalmente en los suelos de composite que no fueron limpiados, también caen en el suelo durante la adición de los abonos brutos de compost, incluso del estiércol de los animales (yo sé que habrá el olor durante la esterilización del suelo en el horno, pero 30 minutos de la esterilización con la temperatura de 350 grados puede matar a cualesquier insectos dañinos). Es fácil detectar la presencia de los insectos dañinos en el suelo al riego — se levantan a la superficie en caso de la inundación de sus nidos. Al descubrirlos Ud. puede aplicar los productos químicos como Fungus Gnat Killer (BT, de la acción no química sino biológica) en forma de los polvos. Es suficiente aplicarlos una sola vez para la eliminación de los insectos, pero mejor aplicarlos algunas veces, hasta 7 días seguidos, para matar las larvas. El zumo de tabaco los mata muy bien, incluso a las nematodas.

Mosquitos del hongo

Mosquitos del hongo (inglés Fungus gnats, latín Mycetophilidae)

Los mosquitos del hongo prefieren comer en los rizomas de las plantas y en las sustancias orgánicas. Los ejemplares adultos y las larvas viven en los lugares húmedos, sombreados. Los ejemplares adultos ponen huevos sobre la parte superior del suelo, cerca de la base del tallo; su maduración hasta la salida de los insectos dura unos 4 días. Las larvas empiezan a comer los pelos radicales de las plantas, y luego, levantando hacia arriba por la planta, prefieren comer las sustancias orgánicas. Así sus plantas reciben el abastecimiento empobrecido por las sustancias nutritivas. Por eso mejor librarse de estos insectos por completo. Las plantas cultivadas en las esteras del algodón mineral son más propensas al fuerte contagio que las plantas que crecen en el suelo. Si sus plantas han sufrido durante la floración avanzada o cerca del comienzo de la recogida de cosecha pruebe, por favor, usar los remedios seguros del control que son seguros para su salud.

Profiláctica y control

Para la prevención de la penetración de los mosquitos en los locales para el cultivo de las plantas son necesarios:

  • Las rejillas protectoras contra mosquitos en las puertas;
  • Las rejillas de pantalla protectoras en las ventanas de ventilación y los ventanillos.

El agosto es la temporada de año más peligrosa, comienza la salida masiva de los insectos. Ponga las trampas pegajosas de cazamoscas en la superficie del suelo para la captura de los mosquitos. Expongan las rodajas de las patatas en la superficie del suelo. Este cebo les gusta a las larvas y ellos se reunirán allí… Aproximadamente dentro de 4–5 días es necesario quitar las rodajas de las patatas con las larvas. Para librarse de ellos Ud. puede aplicar muchos remedios: las cintas adhesivas, el aceite Neem orgánico – el insecticida del espectro amplio de acción (Organic Neem Oil), o echar la arena sobre la superficie del suelo — los huevos de mosquitos van a ahogarse y esto ayudará librarse de ellos. ¡La tintura del tabaco al tratamiento extra radical también ayuda librarse bien de ellos – el zumo los mata y ayuda bien para la profiláctica en caso de la aplicación múltiple! Los mosquitos del hongo pueden estar en el suelo y pueden volar. Para librarse de ellos se puede usar el aceite Neem orgánico, la arena o la perlita en la superficie del suelo, y las cintas adhesivas se aplican para capturar los insectos que vuelan. El producto químico con el nombre Zone es el remedio muy potente y funciona muy bien para la hidropónica/aeropónica.

Otros remedios que pueden ser usados en la hidropónica/aeropónica y al cultivo del suelo:

  • Safer Yard Y Garden Insecticide,
  • GNATROL (es preferible el uso en la hidropónica/aeropónica),
  • Safer Sticky Stakes,
  • TR-11000 Pyrethrum,
  • PERMETHRIN dust,
  • Mosquito Dunks,
  • Organic Control,
  • Natrasoap,
  • Pest Oil,
  • Neem Oil,
  • Hot Pepper Wax,
  • Doc’s Neem Pest Soap,
  • Sticky traps,
  • Safer’s Insecticidal Soap,
  • Neem Oil,
  • Neem 2.

Ácaros de dos puntos (araña roja)

Ácaros de dos puntos (araña roja) (inglés Spider mites, latín Tetranychidae)

Los ácaros de dos puntos que también se llaman arañas rojas al día de hoy son los peores de los conocidos insectos dañinos porque es más difícil librarse de ellos y literalmente pueden matar a cualquiera planta. Son más activos en el clima caliente que en el clima frío. También chupan la savia de las plantas y dejan las manchas blancas minúsculas en las hojas de donde chupaban. El daño que causan es parecido a los daños de las plantas por los tisanópteros (trips) pero en caso de la afección de las plantas por la araña roja en las hojas se quedan manchitas blancas alrededor de las aberturas minúsculas – es el resultado de la absorción de la clorofila. Determinar la afección de las plantas por la araña roja se puede por las deformaciones del desarrollo general de la planta, por los entrenudos reducidos y por los pecíolos. Si hay unos indicios de la afección por la araña roja Ud. descubrirá las cintas mojadas con las larvas. El contagio por la araña roja pasa cuando el terreno adquirido o preparado no ha pasado la esterilización con una alta temperatura. La mayoría de las marcas vendidas del suelo no indican si el terreno fue esterilizado o no. Cuanto más barato sea el terreno adquirido es más alta la probabilidad de recibir el terreno contagiado. La probabilidad del contagio por las arañas rojas también se aumenta en caso de la aplicación de los suelos naturales (el cultivo exterior) para el cultivo de marihuana en locales cerrados o al uso del terreno recibido de otros granjeros.

Las arañas rojas habitan en la planta y/o se encuentran bajo las hojas la mayor parte del tiempo y tipicamente son tan pequeños que no se ven muy bien a ojo desnudo. Para librarse de las arañas rojas se puede aplicar las cintas insecticidas como NO-Pest strips. NO-Pest strips ayudan bien en la lucha contra la araña roja, pero siempre deben aplicarse junto con otros métodos. El aceite orgánico Neem (Organic Neem Oil) también ayuda librarse de ellos. El aumento de la humedad de aire en sus locales para el cultivo de las plantas también le librará a Ud. de la araña roja por completo porque en la humedad elevada la araña consume mucho la savia de las plantas y estalla. Ud. puede usar la solución insecticida de jabón (Safer Insecticidal Soap) para librarse de la mayoría de los problemas al contagio por los insectos de la familia de pulgones. Use el zumo del tabaco y los polvos del chile jalapeño como la añadidura a esta solución para el tratamiento contra las arañas rojas.

Hay que aplicar el pelitre (Pyrethrum) solamente en los casos extremos y directamente en las plantas, su acción se manifiesta aproximadamente durante una semana, este preparado se quita fácilmente por el agua pura. Si sus plantas se encuentran en la fase de la floración y están contagiadas de la araña roja el uso de sustancias químicas más seguras es la mejor elección. El jabón insecticida con la adición del tabaco y el chile jalapeño funciona bien y hay que usarlo cada día rociando las hojas inferiores y superiores y luego toda la planta. La araña roja quiere mucho los productos residuales, y Ud. debe aplicar todos los esfuerzos para la liberación de estos restos. Durante la realización del tratamiento de la araña roja es necesario constantemente asegurarse de la eficiencia de los preparados aplicados y también periódicamente sustituir los preparados aplicados por otros para que las arañas rojas no adquieran la inmunidad.

No permita a los animales domésticos estar en el contacto cercano con las plantas puesto que los animales domésticos a menudo desempeñan el papel de transportadores de los distintos insectos dañinos. POR FAVOR, preste la ATENCIÓN, en adelante están los modos para librarse de la araña roja pero no hay invasiones por la araña roja parecidas una a otra, casi siempre Ud. tiene que usar los preparados diferentes para librarse de ellos. También tome por norma revisar sus plantas, por lo menos durante un mes después del curso del tratamiento realizado. A veces el contagio pasa a la fase latente y Ud. cree que ya se ha librado de los insectos, pero no es así; la araña roja se calma y se aparece más fortalecida y Ud. se encuentra con el problema aún más grande. Asegúrese de que Ud. ha tratado sus plantas por los preparados de alta calidad, en la medida suficiente y a tiempo.

Aquí están otros preparados que pueden ayudar a librarse de la araña roja:

  • la emulsión de pimiento;
  • Safer Yard y Garden Insecticide (puede ser usado el mismo día de la recogida de cosecha),
  • GNATROL (se aplica como en la hidropónica, y directamente para el suelo);
  • Doc’s Neem Pest Soap;
  • Safer Sticky Stake;
  • TR-11000 Pyrethrum;
  • Es necesario aplicar los preparados en la base del dicofol (Dicofol) solamente en la fase de la vegetación o a principios de la floración;
  • Avid se puede usar en último lugar;
  • GNATROL se aplica tanto en la hidropónica como directamente para el suelo;
  • TR-11000 Pyrethrum;
  • PERMETHRIN dust.

Los preparados orgánicos:

  • Organocide,
  • Hot Pepper Wax,
  • Safer Yard Y Garden Insecticide,
  • Doc’s Neem Pest Soap,
  • Bugzyme Natural Pest Killer,
  • Schultz-Instant Insect Spray
  • Lady Beetles (Beneficial Insect)
  • Predatory mite (Beneficial Insect)
  • Pirate Bugs (Beneficial Insect)
  • Neem Oil, Neem 2 son los buenos remedios para el tratamiento

La receta de la infusión de tabaco

Desmenuzar 3 cigarrillos fuertes y mojarlos para una noche en el agua. Luego hervir durante 2-3 minutos, enfriar y después rociar las plantas de 3 hasta 4 veces a la semana. Ud. puede añadir en esta mezcla el jabón bactericida (al tratamiento de las plantas aplique los remedios de la seguridad personal, los guantes y la máscara).

Tisanópteros (trips)

Tisanópteros (trips) o arañuelas (inglés Trips, latín Thysanoptera)

Los tisanópteros (tirps) son los insectos realmente minúsculos, pero se puede verlos a ojo desnudo. Algunos tienen las alas y otros no. Tisanópteros se reproducen muy rápidamente, sobre todo en los lugares poco accesibles. Por estas causas es muy difícil librarse de ellos hasta en caso de la aplicación de las insecticidas.

Tisanópteros chupan la savia directamente de sus plantas, punzando las aberturas y causando el blanquecimiento de las hojas. Detectar la presencia de los tisanópteros se puede examinando sus plantas, sobre todo las hojas. Las hojas de la planta se verán como si estuvieran rotas de dentro. Las plantas dañadas no pueden ser curadas y a continuación esto dificultará la fotosíntesis. Por eso es necesario curar las plantas, en caso contrario Ud. las perderá. Se puede también detectar el contagio por los tisanópteros por los residuos de su actividad vital que se ven como las manchitas negras verdosas dejadas por ellos en las hojas. Además en las plantas se encontrarán las huellas de los daños, que brillan del color plateado en el tejido fibrilar. Depende de la gravedad de afección por los tisanópteros el contagio puede verse como el daño causado por la araña roja y en caso de la aparición de los residuos de su actividad vital (los puntos verdes-marrones y las manchas blanquecinas) la afección por los tisanópteros es evidente. ¡Los tisanópteros también pueden provocar las enfermedades virales de las plantas y sus ejemplares que se reproducen rápidamente pueden transmitir la enfermedad a otras plantas! Aunque sólo chupan el néctar de las plantas pueden favorecer a la aparición del moho en sus plantas.

Los ejemplares adultos tienen alas pero no vuelan sino saltan. Hay distintas especies de los tisanópteros, algunos de ellos son más resistentes a las sustancias químicas. El tisanóptero también puede ser el portador de patógenos (la cavidad bucal) y transmitirlos a otras plantas lo que aumenta la posibilidad del contagio de sus plantas. Si sus plantas han sufrido daños durante la floración avanzada o cerca de la recogida de cosecha tome las medidas necesarias de la seguridad personal para la conservación de su salud durante la aplicación de los productos químicos.

Control y profiláctica

Uno de los buenos modos para la destrucción de las colonias de tisanópteros en el cultivo exterior es la aplicación del ajo. Es buen remedio para la profiláctica del contagio. El color amarillo de las plantas atrae a los tisanópteros y se recomienda con insistencia no tener las plantas amarillas florecientes alrededor de sus plantaciones. Si a pesar de todo el contagio ha ocurrido es necesario aplicar Neem Oil y las trampas para librarse de ellos. Si el grado de contagio ya es alto Ud. tiene que aplicar los preparados biológicos, por ejemplo la piretrina (Pyrethrum) en base de los insecticidas.

Otros preparados y las sustancias químicas:

  • La emulsión de pimiento rojo (Hot Pepper Wax);
  • Safer Yard y Garden Insecticide pueden ser usados el mismo día de la recogida de cosecha;
  • GNATROL se usa tanto para la hidropónica como para el suelo;
  • Doc’s Neem Pest Soap;
  • Safer Sticky Stakes;
  • TR-11000;
  • Pyrethrum.

Insectos arrastrantes (oruga, mamestra brassicae, gusanos)

Hay algunos tipos distintos de los insectos arrastrantes que pueden influir negativamente en las plantas del cannabis. El volumen total de los daños depende en general de la cantidad de los ejemplares que comen sus plantas. La mayoría de las orugas va a mascar y absorber las hojas de sus plantas, hacer los agujeros; la dimensión de los agujeros depende del tamaño de los insectos. Si Ud. ha descubierto las orugas que devoran sus plantas hay que librarse de ellas. A su elección hay algunos métodos no tóxicos o menos tóxicos para la lucha contra ellas. Ud. también puede conmover un poco sus plantas para que las orugas caigan. Si sus plantas han sufrido daño durante la floración avanzada o cerca de la recogida de cosecha tome las medidas necesarias de la seguridad personal para la conservación de su salud durante la aplicación de los productos químicos.

Profiláctica y control

La recogida de mano: el modo fácil de la lucha contra ellos es la recogida de mano en un vaso la solución de jabón. Si Ud. tiene repugnancia de tratar así las plantas de los insectos use los remedios individuales de la defensa — los guantes etc. o emplee el personal para el tratamiento de las plantaciones. BTK en forma del polvo puede usarse para la eliminación de las orugas. BTK también puede ser usado para la pulverización por las hojas de sus plantas. Con la adición de una cuchara Neem Oil en la mezcla BTK esta mezcla va a detenerse mejor en sus plantas después de la pulverización de la hojas. El preparado BTK es accesible en el tipo líquido. Si Ud. ha decidido aplicar BTK en forma del polvo para el tratamiento de sus plantas es necesario antes del tratamiento con el preparado rociar del agua todas las plantas y tratar todas las filas de las plantas – de abajo y de arriba. Hay que aplicar el preparado cada semana durante 2 semanas y/o después de la lluvia. Las orugas deben comer BTK y así Ud. se librará de ellas.

Los remedios orgánicos:

Los jabones insecticida, el aceite Neem (Neem Oil) y Spinosyn/Spinosyn D son los insecticidas más seguros que pueden ser usados para la profiláctica y para el control. Los jabones insecticida y el aceite Neem no son tóxicos y ayudan mucho en la lucha contra el contagio por los insectos; al mismo tiempo son ecológicamente seguros para el medio ambiente y para los animales. Spinosyn funciona muy bien y permite controlar la población de las orugas, también no es tóxico para los animales salvajes, los animales domésticos y para el hombre. Es poco probable que tenga cualquiera influencia negativa en las plantas.

Babosas y caracoles

Las babosas (inglés Slugs) y los caracoles (inglés Snails, latín Gastropoda)

Ambas especies, las babosas y los caracoles al movimiento excretan la secreción húmeda o la baba en que se deslizan. Cuando Ud. ve la huella mojada en sus plantas y los daños causados, lo más probable que sean originados por las babosas o por los caracoles. En caso de la humedad elevada en su jardín las babosas y los caracoles pueden vivir durante mucho tiempo ya que el ambiente húmedo es la condición básica para la vida de caracoles y babosas. Si su jardín no es tan húmedo y hay pocos lugares sombreados, las babosas oscuras y los caracoles no pueden vivir durante mucho tiempo. Prefieren habitar más allá de los rayos de sol, también se esconden en las áreas húmedas y oscuras de su jardín. Además se esconden en el mantillo, bajo de la sombra de las plantas fornidas, bajo de las planchas de madera y en el suelo. En general salen arrastrándose por la noche y al tiempo cargado. Comen las plantas; se puede determinarlo por los agujeros en las hojas de sus plantas y también por las roeduras en los bordes de las hojas y de las flores. En general las babosas y los caracoles son nocivos para el plantón y para las plantas herbáceas que están cerca del suelo. Para asegurarse de la presencia de babosas y caracoles es necesario buscar la huella plateada de la baba y las hojas dañadas en las plantas.

Control y profiláctica

Los caracoles pueden causar el daño masivo a los jardines, si sólo darles una posibilidad. Es muy poco probable que Ud. pueda librarse de ellos por completo, pero trate de reducir la población de caracoles y babosas lo más posible para conservar las plantas sanas y buenas.

Aquí son algunos modos del control de babosas y caracoles:

  • Regando sus plantas por la mañana y no por la tarde Ud. reduce fuertemente la población de babosas y caracoles.
  • Si Ud. ve a las babosas o los caracoles, evite la formación de los montones de mantillo y los lugares oscuros cubiertos — bajo su manto en la mayoría de los casos se reúnen las babosas y los caracoles. El follaje aparvado que ha caído de los robles contiene el desarrollo de las poblaciones de babosas y caracoles. Hay que recoger las babosas y los caracoles durante la noche. Para su recogida es necesario usar los vasos con el agua de jabón y ponerlos en estos vasos.
  • Ponga los pedazos de las planchas de madera en su jardín para crear las trampas para las babosas y los caracoles.
  • Eche la diatomita alrededor de sus plantas hasta la base de troncos de sus plantas; así se puede prevenir los daños causados por las babosas y por los caracoles, pero también puede parar a los insectos útiles.
  • Riegue el suelo de la infusión de agua del ajenjo.
  • Coloque el cable de cobre alrededor de su jardín o cerca de la base de sus plantas. Las babosas reciben el gran choque por la corriente eléctrica cuando tocan el cobre. Pero antes asegúrese que las babosas y los caracoles no se quedaron dentro de este círculo.
  • Es útil usar la cerveza ¡porque a las babosas les gusta la cerveza! Tome un vaso con cerveza y la entierre en su jardín que los bordes del vaso sobresalen un poco el nivel del suelo; las babosas al colarse en el vaso y al llenarse de cerveza se ahogarían.
  • Y uno de nuestros preparados preferidos es…. ¡LA SAL!

Los carnívoros a que les gusta comer los caracoles son: serpientes, sapos, ranas, luciérnagas, caracoles carnívoros, pájaros, escarabajos. Los grandes escarabajos negros que irisan en su jardín son los carnívoros. Las larvas de las luciérnagas comen las limazas y los caracoles y pueden eliminar su población. ¡Una cría de las luciérnagas come de 40 hasta 60 caracoles! Por favor, tenga misericordia de la naturaleza y de los animales, y no aplique las plaguicidas contra las babosas y los caracoles. ¡Si Ud. hubiera visto que las plaguicidas pueden causar a los animales domésticos no querría aplicarlas de nuevo! Los cebos envenenados presentan el peligro para todos los seres vivos y para los animales. Las babosas y los caracoles pueden obtener la resistencia a los cebos. Así, en vez de las plaguicidas mejor usar otros métodos de la lucha contra los insectos dañinos y encontrarse más lejos de los cebos químicos, preocupándose de la protección de la naturaleza.

Minadores de hojas

Los minadores de hojas (inglés Leaf miners) Estos pequeños seres son el dolor de cabeza para los granjeros, es muy difícil librarse de ellos. Estos insectos dañinos comen el follaje y roen las líneas tortuosas en las hojas. Los ejemplares femeninos perforan el follaje y ponen huevos; la savia que se excreta atrae a las hormigas y las moscas. Saliendo de los huevos los minadores comen el mediastino jugoso y luego, habiendo desarrollado, se metamorfosean en crisálida. Este proceso pasa dentro de los límites de la hoja o en el suelo bajo de las plantas. Después de su aparición todo el ciclo empieza de nuevo y así Ud. tendrá aún más contagio. Observando sus plantas y el follaje Ud. puede detectar la presencia o la ausencia de los minadores de hojas. Si sus plantas están contagiadas se verán como si alguien habría dibujado los garabatos por las líneas esculpidas en todas las hojas de las plantas. La presencia de los minadores en hojas reduce la resistividad de las plantas a las enfermedades, a los distintos microorganismos patógenos y a los hongos lo que lleva a la fertilidad baja de sus plantas por el daño a las hojas. Si sus plantas han sufrido daño durante la floración avanzada o cerca de la recogida de cosecha tome las medidas necesarias de la seguridad personal para la conservación de su salud durante la aplicación de los remedios del control.

Control y profiláctica

Es bastante difícil luchar contra estos insectos con ayuda de los remedios naturales. Ud. puede quitar las hojas dañadas y eliminarlos. El control químico es duro y es designado para la profiláctica de las hojas que se desarrollan. Puesto que las larvas se sienten bien protegidas dentro de la hoja la aplicación de Neem Oil es muy productiva para la lucha contra ellas.

Escamas

Las escamas (inglés Scale, latín Diaspididae)

Se puede encontrar las escamas en los tallos, en las ramas inferiores, en los troncos, en los árboles jóvenes o en los arbustos. Habitualmente aparecen de las puestas durante el período entre marzo y agosto y habitan en las plantas. Punzan las células y chupan la savia. Después de arraigarse en su planta las escamas se cubren por la capa muy firme que los protege de otros insectos carnívoros y de los preparados químicos que se aplican para librarse de ellas. Al alcanzar la fase de los ejemplares adultos las escamas causan mucho daño a las plantas. Los productos de la actividad vital de las escamas y la savia que sale de las plantas dañadas caen en las hojas y atraen a las hormigas. Las hormigas viajando por las plantas y por las escamas las arrastran de una planta a otra planta y aumentan el daño general causado a las plantaciones. Cuando estos productos de la actividad vital caen en las hojas esto puede provocar el enmohecimiento y la difusión del moho negro. Las hojas se ven sucias y negras.

Hormigas

Las hormigas (inglés Ants, latín Formicidae)

Las hormigas arreglan las colonias en todas partes – tanto en los locales como en la calle. Para el jardín las hormigas son los insectos dañinos ya que sus hormigueros ocupan el área extensa, las entradas y salidas se sitúan entre las raíces de las plantas. Así, situando en la profundidad, dañan a las raíces y a sus ramas. Aunque habitualmente no dañan a las hojas por las picaduras pueden comer el tejido muerto de la hoja, por eso las hormigas presentan la amenaza disimulada a las plantaciones. Las hormigas pueden llevar los áfidos a sus plantas y por lo tanto causar el contagio. También pueden ser atraídas por sus plantas en caso de la presencia de algunos insectos dañinos. Los áfidos, la cochinilla de la harina, los aleuróditas pueden excretar la sustancia pegajosa conocida como «la leche». La leche es el concentrado de los azúcares de savia de las plantas y se forma en los lugares de los daños producidos por los áfidos. A las hormigas les gusta esta secreción y precisamente por eso se atraen por las plantas que tienen el contagio de los áfidos.

Esta leche que excreta de la influencia de los insectos dañinos puede favorecer a la aparición del moho negro en todas las partes donde hay unas plantas dañadas. (Vea Moho negro para la información más detallada). Si sus plantas no tienen el contagio de los insectos dañinos pero Ud. encuentra las hormigas es necesario librarse de ellas, porque pueden cumplir la función de los insectos dañinos para las plantas. A las hormigas atraen las plantas que ya llevan unos insectos dañinos como los áfidos, los aleuróditas y la cochinilla de la harina. Ud. puede encontrar las hormigas en las plantas y alrededor en el suelo y también dentro del suelo. Sus plantas pueden tener los problemas de la cantidad diferente de las causas pero el daño principal ha sido causado no por las hormigas, sino por los insectos dañinos que atraen a las hormigas.

Profiláctica y control

Para proteger sus plantaciones de las hormigas Ud. tiene que asegurarse de la ausencia de los insectos que atraen a las hormigas. Hay muchos modos de la detención de las hormigas de la penetración y de la extensión en sus plantas. El ácido bórico es el polvo inorgánico que debe estar en un lugar inaccesible para los niños y los animales domésticos. La rociadura del ácido bórico por su suelo ayudará matarlas ya que durante el riego de sus plantas el ácido bórico penetra en el suelo. El ácido bórico no es tóxico para sus plantas se usa también para la profiláctica y el tratamiento en caso del déficit del boro. No rocíe el ácido bórico en las mismas plantas porque es el remedio para el suelo y el espacio alrededor de las plantas al aire libre.

Las trampas pegajosas o las rayas pegajosas tratadas por los insecticidas (Tanglefoot Tangle, Trap Insect Trap Coating) pueden ayudar para las partes superiores de la planta y prevenir la extensión de las hormigas. Se puede usar los pedazos cortados de pepinos como repelente de insectos. Se puede pulverizar el zumo de limón mezclado con el agua en la proporción 50/50 como repelente de insectos por sus plantas. Las hierbas divulgadas como la salvia, la menta y el aceite preparado de la hierbabuena en caso de disolución en el agua pueden ser aplicadas para la rociadura de sus plantas.

Las bolitas arrolladas de cacahuete con el aceite y rodadas en el azúcar pueden ser aplicados como las trampas pegajosas — los insectos se le pegan, no pueden liberarse y mueren. Ud. puede poner estos cebos cerca de las plantas en el suelo o poner los trozos pequeños en las hojas, en los lugares con el alto contagio. El riego de sus plantas con la adición del vinagre de manzana puede hacerlos acercarse al cebo y puede matar a las larvas dentro el suelo. El riego abundante del suelo ante la aplicación de la desinsección ayudará hundir su nido y sus larvas y los llevará a la superficie del suelo. Cuando aparecen el agua puede lavarlas y en este caso hay que aplicar los remedios del control químico. El control químico siempre debe ser el último remedio para las plantas del cannabis.

Los preparados químicos naturales y los remedios para la lucha contra las hormigas:

  • el piretro, la manzanilla (Pyrethren, Pyrethrum);
  • el malatión (Malathion, Pedilin, Priodesm, Malathion Plus);
  • el repelente natural (Insect spray concentration);
  • las trampas para las hormigas (Ant Baits) y la trampa para las hormigas con los insecticidas (Ant be gone baits);
  • la cinta pegajosa insecticida (Safer Sticky Stakes);
  • la salvia (Sage);
  • los copos de avena con azúcar (Instant Grits) llevan a la deshidratación;
  • la cayena (Cayenne pepper);
  • el extracto cítrico (Citric extracts), el concentrado de orujo de naranja (Orange Guard) o las naranjas cortadas, la muela de piel de naranja (en la superficie del suelo);
  • la canela (Cinnamon);
  • el crémor tártaro (Cream of tartar);
  • la sal (Salt);
  • la hierbabuena (Peppermint);
  • la menta (Spearmint);
  • los pepinos cortados (Cucumber parings);
  • la infusión de menta (Peppermint tea);
  • el aerosol insecticida de Shults (Schultz-Instant Insect Spray);
  • la sidra (la mezcla del agua con los restos de manzanas que han dejado de fermentar);
  • la inundación;
  • el ácido bórico (Boric Acid) en la mezcla con el azúcar y el agua, añadir el aceite de cacahuete y repartir por el suelo.

Infecciones de las plantas

Rizoctoniasis (la podredumbre de tallo)

La rizoctoniasis (la podredumbre de tallo, inglés Stem Canker/Rot)

Las úlceras de tronco es el nombre de la afección por hongos que también surge en el follaje — en este caso la afección se ve como las manchas blancas o amarillas en el follaje. El tiempo puede influir en las úlceras de tronco — la humedad elevada favorece a su desarrollo. Las afecciones por hongos surgen en las hojas y en los lugares de las plantas dañados por las heridas, los arañazos, los cortes, también por la invasión de los insectos dañinos — la consecuencia de su alimentación y los residuos de la actividad vital. Las afecciones por hongos penetran a través de estos daños a las plantas y causan los daños al tronco; también pueden ser llevados con la lluvia. Así, las afecciones de hongos pueden ser recibidas de las plantas débiles por medio de los factores ecológicos desfavorables, incluso los siguientes: el daño por animales, el corte y el trasplante de las plantas, el trenzado de bajo estrés (LST – Low Stress Training), los contenedores no desinfectados para las plantas en que pueden quedarse las esporas y las bacterias.

El daño a las plantas se produce en la parte inferior del tallo y se ve como las manchas amarillentas-marrones. Más tarde las hojas se ponen amarillas y caen, y posteriormente la planta se seca y muere. En general se forman en los tallos pero en los casos graves la afección parcial puede comenzarse por interior de la planta y pasar al follaje; en este caso la planta no recibe la cantidad suficiente de las sustancias nutritivas y del agua. A menudo las afecciones por hongos surgen en los entrenudos y pasan hacia arriba aproximadamente hasta 3, 4 y 5 entrenudos — son los lugares principales para la manifestación de las afecciones. Los tallos afectados tendrán las manchas marrones, como resultado en el tallo puede formarse la úlcera profunda oscura de color ladrillo. En el peor de los casos las afecciones por hongos el foco de la afección puede abrirse y en el medio de foco aparece una escisión, puede formarse la excrecencia.

Las afecciones pueden llegar hasta 3 y 4 entrenudos, la planta empieza a debilitarse por la agravación de la circulación y de la absorción de las sustancias nutritivas. Por estos síntomas trate no confundir la afección por hongos con la afección por la podredumbre radical — la planta se marchita, el follaje se pone amarillo-marrón y/o pintado puesto que las consecuencias se manifiestan mucho más tarde. Si no curar la rizoctoniosis después de su manifestación, las hojas empiezan a marchitarse y cubrirse por las manchas amarillas, blancas y marrones que parecen a las manchas blancas y amarillas en las hojas en caso de la podredumbre radical. Cuando las plantas sufren la afección por la rizoctoniosis se hacen más receptivas a la multitud de las infecciones de hongos e las infecciones virales llevadas por aire con las esporas.

Profiláctica y control

La prevención de la aparición de las úlceras de tronco es casi la misma que la profiláctica de otras micosis. Recomiendo de una forma convincente durante el tratamiento de las afecciones semejantes aplicar el peróxido de hidrógeno (H2O2). Asegúrese que sus plantas se libraron de los insectos dañinos y que su maquinaria en caso del LST-cultivo, la caja para la clonación y los instrumentos para el trabajo con las plantas se esterilizan antes y después de la aplicación. Trate a sus plantas por los fungicidas una sola vez o con el intervalo de algunos días; es la profiláctica contra la extensión de las afecciones por hongos. Es muy importante realizar las medidas profilácticas para la prevención de la extensión de las afecciones. En caso contrario Ud. tendrá que librarse de sus plantas, del suelo y de la maquinaria. También es necesaria la profiláctica del territorio alrededor de la área afectada — la preparación para nueva temporada.

Después de determinar la causa de la afección de las plantas aplique los fungicidas hasta la curación. Si el estado de las plantas se empeora, aplique el tratamiento en hojas y la fertilización – esto ayudará mantener la fuerza y la viabilidad de las plantas, les dará la resistencia en la lucha contra la afección de hongos. Las úlceras de tronco llevan al descenso lento de la absorción por la planta de las sustancias nutritivas; la planta empieza a morir poco a poco, se hace más receptiva a los microbios patógenos y a las micosis. La aplicación de los preparados y de los remedios de la profiláctica citados a continuación ayudará a controlar los riesgos del surgimiento de la rizoctoniosis y de otras afecciones pot hongos y también reducir las consecuencias de la afección de las plantas (si las plantas están dañadas seriamente y ningún de los preparados no puede sanarlos, hay que destruir las la plantas y esterilizar los instrumentos, la maquinaria y los sustratos. Son las medidas obligatorias para parar la extensión de las micosis).

Los remedios químicos:

  • Physan 20
  • TR-11000
  • Pyrethrum
  • Garden Disease Control
  • Multi Purpose Fungicide
  • Top Spin
  • Safer’s Garden Fungicide
  • Concern Copper Soap Fungicide
  • Guardian Angel
  • Serenade Garden Disease Control OMRI
  • Safer 3-in1 Garden Spray OMRI
  • Sulfur Vaporizer или любой фунгицид на основе извести и серы
  • Organocide
  • SM-90
  • Concern Copper Soap Fungicide

La nota: a la aplicación de las medidas de control químicas y orgánicas y a la profiláctica no trate los frutos, se preocupe por la salud y la seguridad, en la medida de lo posible, no rocíe las plantas que fructifican.

Fusariosis

La fusariosis, el marchitamiento por fusarium (inglés Fusarium Wilt)

Los Estados Unidos descubrieron esta micosis en su territorio. Después de invernar dentro del suelo, este hongo ha causado la influencia destructiva en las plantaciones del cáñamo. Las plantas plantadas fueron destruidas dentro de algunos años después de la extensión amplia de la fusariosis. La fusariosis puede transportarse en las esporas por medio de las corrientes de aire y pasa fácilmente como otras micosis y los microorganismos patógenos. La fusariosis daña a las plantas receptivas que fueron heridas por medio de los factores ecológicos como los ataques de los animales, el corte, el trenzado de bajo estrés (LST – Low Stress Training), la invasión de los insectos dañinos y el uso de la vajilla contagiada que no ha pasado por el tratamiento sanitario y se quedaron los hongos residuales o las bacterias. La fusariosis es la causa del marchitamiento debido a de la lesión interna del tejido vascular de las plantas y bloquea la posibilidad de asimilar el agua y las sustancias nutritivas. Los síntomas son siguientes: el marchitamiento de las plantas, las hojas tienen amarillamientos necróticos y se marchitan; las hojas amarillentas pueden confirmar el déficit de las sustancias nutritivas.

Al marchitamiento por fusarium las hojas se hacen de color amarillo y se quedan en la planta mientras que al déficit del nitrógeno las hojas se hacen de color amarillo y caen. Aunque la fusariosis no influye en las raíces, influye en las paredes de las células vegetales; las paredes interiores de la planta pueden hacerse de color ladrillo dentro del tejido. Los tallos van a cambiar el color del matiz normal verde y violeta hasta oscuro-violeta y negro. Se puede confundir este agente patógeno con los síntomas de la podredumbre de raíces puesto que los síntomas de este agente morbífico tienen casi el mismo aspecto como la podredumbre de raíces pero las raíces no se afectan. Es el efecto del contagio de dentro que se determina por los síntomas exteriores. Aunque este hongo “viaja” dentro de la planta las toxinas pasan en los tejidos no contagiados de las plantas y llama la extensión de la enfermedad dentro de las plantas que manifiestan las características secundarias de la enfermedad extendida: las hojas que se marchitan poco a poco, la fragilidad de los tallos, el cambio del color de los troncos y la marchitez general de las plantas (como si la planta se seque de la falta del agua) aunque reciben la gran cantidad del agua. Esta afección por hongos es el verdadero asesino de las plantas, incluso para el cannabis. Si las plantas sobreviven pueden tener el retraso del crecimiento. La fusariosis prospera en las condiciones húmedas con las temperaturas calientes, por eso los estados del sur sufren mucho de del marchitamiento por fusarium.

Profiláctica y control

Sin duda, el marchitamiento por fuzarium es una de las enfermedades más peligrosas para el cannabis y es difícil superar esta afección por hongos. La salud de sus plantas, la protección del medio ambiente y la influencia de los factores ecológicos desfavorables tienen gran importancia para la viabilidad de sus plantas. En general este agente morbífico afecta a las plantas de la marihuana y a las plantas de la familia de las cannabáceas pero puede influir en otras plantas. Este agente morbífico ejerce la influencia más nociva en las plantas de la familia de cannabis y tiene la influencia menor en las plantas de otras especies.

Este patógeno era especialmente elaborado para el ataque a las plantas salvajes de la familia de cannabis; los granjeros que cultivan las plantas al aire libre sufren más que otros. No existe ningún remedio orgánico eficaz de la lucha contra este tipo de la afección por hongos. La causa consiste en la naturaleza de la cepa de hongos que es muy fuerte y no se somete a muchos remedios del tratamiento; es más correcto ocuparse de la profiláctica y empezar el tratamiento en las fases tempranas del desarrollo de la enfermedad. En caso contrario la afección se extiende y mata a las plantas.

Sólo hay algunos modos para controlar esta cepa de la afección por hongos:

  • La fumigación de la área sospechosa de contagio (el suelo, los instrumentos y la maquinaria),
  • A la sospecha del contagio de las plantas por medio del traslado por vía aérea es necesario tratar las plantas dañadas (los clones, los lugares dañados, las heridas, las ramas y el follaje) para la prevención de la extensión del contagio.

Si las plantas que producen las semillas fueron contagiadas de la fusariosis no deben usarse para el cultivo de semillas de marihuana, puesto que el agente morbífico sigue durmiendo en las semillas y se manifiesta en el plantón y a continuación puede extenderse durante de su desarrollo de las plantas – eso causa el efecto de «pudrimiento». Como consecuencia la probabilidad de la destrucción de las plantas hasta antes de la formación del primer conjunto de las hojas es muy alta. Los suelos ácidos favorecen al desarrollo de la cepa de hongos del género Fusarium. Manténgase lejos de los suelos ácidos. Oponerse a esto se puede por medio de la cal de dolomita (Dolomite lime) y de la zeolita natural (la arena glauconítica — Greensand).

El uso del potasio y del calcio, las sustancias nutritivas orgánicas enriquecidas puede ayudar a defender y no permitir el surgimiento de la fusariosis; las cantidades excesivas del nitrógeno y del fósforo pueden acelerar el desarrollo de la fusariosis. Si su planta está contagiada de la fusariosis, morirá. La única cosa que Ud. puede hacer es intentar a reducir la destrucción del follaje con la rociadura (las partes sanas de la planta), cortar los brotes y las ramas contagiadas, quitarlos de su plantación y empezar a curar las heridas de las plantas con el peróxido de hidrógeno (H2O2). Asegúrese de que Ud. ha limpiado los instrumentos después del tratamiento; es muy importante. El tratamiento con los fungicidas es ineficaz en la lucha contra el marchitamiento por fusarium.

Rocío harinoso

El rocío harinoso (inglés Powdery Mildew)

Las esporas del rocío harinoso pueden penetrar en la habitación para el cultivo de cannabis a través de los respiraderos de ventilación, a través de su ropa, por medio de los animales domésticos que también pueden llevarlas afuera, al aire libre. Las esporas del rocío harinoso en unas partes de la planta pueden contagiar a otras partes de la misma planta, las yemas, los tallos y las hojas. También las esporas pueden caer en los locales para el cultivo de las plantas, en las paredes, en los tubos, en el material, en la campana de cocina etc. Las esporas pueden quedarse en el estado de dormición antes de la aparición de los factores favorables del medio ambiente que pueden provocar el desarrollo del rocío harinoso. Los factores favorables son: la alta humedad, las temperaturas frías, la mala circulación del aire. En la fase del crecimiento vegetativo es mucho más fácil librarse del rocío harinoso que en fases más avanzadas de la floración.

El descenso de las temperaturas durante de la noche y la humedad ponen en marcha el desarrollo de las esporas. Al fin el moho cubre la planta y así empeora el proceso de la fotosíntesis. Si no curar las plantas, el rocío harinoso contagia a todas las plantaciones en su jardín, las plantas se ven como enharinadas; al fin las plantas pueden ahogarse y amarillecer y luego morir. Si sus plantas están en la fase de la floración, depende de la fase de la floración los frutos pueden contagiarse y hacerse inútiles. Los frutos van a tener el olor húmedo arraigado y serán cubiertos por las sustancia pulverulenta blanca que no se puede quitar de ninguna manera. La detección muy temprana de los síntomas del rocío harinoso de las plantas florecientes es extraordinariamente importante; cuanto más Ud. espere menos chances se quedan para eliminar el rocío harinoso. Al desarrollo de los frutos en las plantas florecientes en las condiciones de la humedad elevada y altas temperaturas el desarrollo de las esporas del rocío harinoso puede hacerse más activa; también las condiciones citadas pueden poner en marcha el desarrollo de otros problemas como la podredumbre germinal. El rocío harinoso recogerá toda su cosecha. Las variedades se distinguen por la resistividad al rocío harinoso y a otros patógenos — todo depende del cuidado y del caldo de cultivo para las plantas.

Profiláctica y control

Los síntomas del contagio del rocío harinoso son siguientes: las manchas blancas vellosas o la erupción pulverulenta blanca en las plantas y en el follaje que se puede borrar. También en caso de la humedad elevada, más de 65%, el rocío harinoso empieza a manifestarse en partes más oscuras de las plantas y pasa hacia arriba. Áreas más oscuras de su planta que no reciben la luz en la cantidad suficiente empezarán a mostrar estos síntomas antes, y luego, cuando las esporas se reproducirán, el rocío harinoso pasará por toda la planta. Cuanto más Ud. permita su desarrollo, más difícil será eliminarlo. En la fase de la floración avanzada de las plantas en caso de la aparición del rocío harinoso es muy difícil librarse de esta infección debido a las yemas, los ovarios, los cogollos y la alta densidad de las inflorescencias. Esto es conocido también bajo el nombre “podredumbre de las colas (ojos)” (Bud Rot).

Las plantas que han sufrido de las condiciones del medio ambiente o han sufrido de los insectos dañinos y por eso están debilitadas son menos resistentes al contagio del rocío harinoso porque ya han gastado las fuerzas de la vida. Si Ud. nota que primero caen enfermas las plantas que han sufrido, trate de aislarlas y bajar la humedad, mejorar la ventilación y/o la ventilación por aspiración del local con las plantas. Si Ud. tiene el moho en un local cerrado con los ventiladores conectados debe desconectarlos y luego limpiar ya que los ventiladores pueden difundir las esporas del rocío harinoso por los flujos del aire por el local para el cultivo de marihuana. Ud. tendrá que lavar todos los objetos y la maquinaria en su habitación para las plantas, las esporas están en todas las partes. Por eso hay que lavar todo con el agua caliente y con la solución del blanqueador con el cloro. La eliminación de las hojas dañadas del local para las plantas es muy importante, los quite escrupulosamente y trate no sacudir las esporas en el aire aunque no es una tarea fácil. Infaliblemente trate las heridas abiertas en las plantas después de la eliminación de las partes contagiadas con el peróxido de hidrógeno (H2O2).

NO riegue la planta con el agua si hasta la desconectación de luz se queda menos de 5 horas — el riego antes de la desconectación de luz detendrá el agua en el suelo lo que elevará la humedad (se refiere a la fertilización extra radical). Es necesario hacer el riego de las plantas al amanecer (o justo después de encender la luz) nada menos que 5 horas antes del ocaso (o de la desconectación de luz). Si los niveles de la humedad relativa son altos esto puede causar los problemas, lo mejor es mantener la humedad en la banda de 40-50%, la humedad más de 60% puede causar los problemas serios. Además, la ampliación del espacio entre las plantas cultivadas permite a los flujos del aire circular muy fácilmente entre las plantas que ayudará a reducir al mínimo la posibilidad de la transmisión del contagio de planta a planta.

El uso del desecador de aire puede considerablemente bajar la humedad en un local cerrado. La aplicación del control climático, que gestiona, registra y muestra las condiciones del cultivo de las plantas en su local, a saber: la temperatura, la humedad, los temporizadores para la conexión de la maquinaria, también registra los cambios en el local para las plantas antes y después del riego ayudará a resolver cualquier problema durante el cultivo de las plantas. El soplete sulfúrico (la fumigación por el azufre) todavía es un modo para la prevención y la eliminación de las esporas del rocío harinoso por medio de la evaporización del azufre en el aire (no aplicar el azufre cuando la temperatura del aire se oscila entre 30 y 33°С (90°F) o más).

La gestión de las condiciones del medio ambiente (fuera de los límites de la habitación de cultivo de cáñamo) para la prevención de la penetración de las esporas del moho puede convertirse la misión imposible, Ud. no puede controlar la temperatura del aire al exterior los factores del medio ambiente; en este caso hay que aplicar Vapor Gard y Wilt Pruf para la pulverización de los antitranspirantes por las plantas. Esto ayudará a prevenir la difusión de las infecciones. Para el tratamiento de sus plantas Ud. necesita varias sustancias orgánicas y químicas (no orgánicas). Estos preparados es necesario aplicar para el tratamiento por afuera (el suelo abierto) y dentro de los locales para la prevención y la eliminación del rocío harinoso.

Los granjeros (el terreno abierto) pueden aplicar los preparados de la siguiente lista para la prevención y la eliminación del rocío harinoso, incluso después de la manifestación de los síntomas del contagio por el rocío harinoso:

  • AQ10
  • Serenade
  • Plant Shield
  • Garden Disease Control
  • Fungicide containing Lime, Sulphur
  • JMS Stylet Oil
  • Saf-T-Side Spray Oil
  • Sunspray Ultra-Fine Spray Oil
  • Neem Oil
  • Neem 2
  • Kaligreen
  • Safer Garden Fungicide
  • Concern Copper Soap Fungicide
  • Guardian Angel
  • Serenade Garden Disease Control OMRI
  • Safer 3-in1 Garden Spray OMRI
  • Sulfur Vaporizer
  • Organocide
  • SM-90
  • Malatox
  • Garden Sulphur
  • Sulphur Burner
  • Sodium Bicarbonate
  • Chi
  • Mother Nature’s Karanja Oil
  • Concern Copper Soap Fungicide

La nota: Al uso de los métodos químicos y/o orgánicos de la gestión no pulverice por ovarios de los frutos; para el mantenimiento de la salud y de la seguridad también se abstenga de la pulverización alrededor de los ovarios, si es posible en general.

Podredumbre

La podredumbre (inglés Damping-Off)

La causa de la podredumbre es el hongo que se encuentra en las mezclas del suelo, afecta a las semillas de cannabis después de la eclosión y a los plantones al mismo principio del desarrollo de la planta. Los gérmenes atacados por este hongo habitualmente mueren, la planta no tiene chances para el éxito, incluso los métodos de tratamiento no ayudarán a luchar contra este hongo. La planta puede ser afectada en cualquier fase del desarrollo, hasta 8 conjuntos de las hojas verdaderas o las hojas del tercer nivel. Las hojas, las raíces y los tallos pueden ser tocados. Los síntomas de la podredumbre se puede confundir fácilmente con el abonamiento excesivo (Nutrient Burn), con el alto nivel del contenido de las sales en el agua o en la solución nutritiva, también con el calor o el frío excesivos y con la humedad excesiva o insuficiente del suelo.

Los cotiledones que han aparecido en la superficie pueden morir o el plantón que parece sano puede caer y mustiarse de repente. La infección siempre comienza bajo la superficie del suelo; en caso del ataque el plantón y las plantas en la fase de la vegetación empezarán a pudrir, la parte inferior del tronco será suave, marrón y/o las hojas pueden adquirir el matiz violeta, hacerse amarillos o marrones. Luego caen o secan. El contagio puede manifestarse como un síntoma y/o como todos juntos. Si el plantón o las plantas se encuentran en la fase de la vegetación el follaje puede empezar a caer, el tronco se hace muy suave y la podredumbre lo afecta de dentro y pasa afuera. Una de las causas puede ser el riego excesivo, el plantón inclinado, la plantación de las pequeñas plantas en los grandes contenedores. En este caso el agua penetra en el suelo y se detiene del medio del contenedor hasta el fondo. Cuando esto pasa, el hongo empieza a desarrollarse porque la planta no tiene el sistema radical bien desarrollado para la absorción de los excesos del agua; esto también lleva a la podredumbre.

En las fases avanzadas de desarrollo de la podredumbre de los gérmenes vegetativos las hojas se inclinan y se ponen amarillas como si la planta fuera inundada. Los tallos serán seriamente debilitados y flacos y pueden caer porque son poco desarrollados. Las plantas adultas pueden elaborar la resistividad a la podredumbre, en caso contrario tendrán tallos largos flacos, las raíces marchitas los tallos descolorados. El suelo rico de nitrógeno, la mezcla de suelo rica, los suelos húmedos, los suelos que se quedan mojados durante mucho tiempo, también el suelo caliente son susceptibles al contagio de la podredumbre. Incluso los sistemas de la hidropónica y los sustratos rehumedecidos pueden contagiarse de las esporas del hongo que provoca la podredumbre. Sin embargo Ud. tiene menor probabilidad del contagio de la podredumbre en los sistemas de hidropónica.

Profiláctica y control

Para la profiláctica y el control del contagio de la podredumbre o para su prevención Ud. tiene que intentar a empezar a cultivar el plantón en «tazas de arranque». Ud. pode comprar las tazas en la tienda; perforar las aberturas de drenaje en la parte inferior de la taza es extraordinariamente importante, esto ayudará a evitar el surgimiento de la podredumbre gracias al drenaje del agua excesiva de la parte inferior de la mezcla de suelo en los contenedores. En este caso la mezcla de suelo no se permanecerá húmeda. Por eso las tazas perfectamente sirven para «arranque de plantón», Ud. puede no preocuparse por la cantidad excesiva del agua pero sus chances para el contagio de la podredumbre son menores que en caso del plantón plantado en el gran contenedor con la gran cantidad del suelo. Asegúrese de que Ud. tiene unas aberturas de drenaje y la gran cantidad de la perlita en la mezcla de suelo que ayuda mucho – siempre recomiendo las tazas con las aberturas de drenaje.

La siembra de las semillas de cannabis en el suelo a la profundidad pequeña ayuda, sólo profundice la semilla en 2,5-5 cm que ayudará a evitar el contagio del hongo. Evite la plantación de las semillas de marihuana en las mezclas de suelo ricas, Ud. puede quemarlas durante la germinación del suelo y el exceso del nitrógeno puede reducir el crecimiento de las raíces y redoblar la podredumbre. Pruebe usar la mezcla de suelo «de arranque» para la plantación de las semillas de cannabis regando un poco; también hay que evitar el riego cada día, se puede regar los plantones en los vasitos poco a poco cada dos días, los plantones con 2-3 conjuntos de las hojas valientes se puede empezar a regar más hasta la salida del agua de las aberturas de drenaje (aparecen las gotas), solamente entonces Ud. debe realizar el riego cada 3 días.

El riego excesivo es una de las causas principales de la podredumbre. Además, usando las mezclas sin suelo como la turba, mezclada con otros agregados se puede ayudar a la detención de la podredumbre. Si Ud. decide humedecer demasiado el suelo que contiene la turba, asegúrese de lo que ha añadido la cal de dolomita para la regulación del nivel de рН. En caso contrario el nivel de pH de sus sustratos puede cambiar tanto que haya el bloqueo de las sustancias nutritivas en la mezcla de suelo. El uso del suelo estéril ayuda mucho. Instale la buena ventilación en su local para el cultivo de las plantas, que la superficie del suelo se seque — aplique el humedímetro o compruebe la humedad del suelo con el dedo. Hay que comprobar la humedad del suelo antes del próximo riego – deje a la superficie del suelo secarse; para comprobar la humedad del suelo hay que medirla cerca del borde del tiesto, también asegúrese de la humedad del nivel inferior de suelo. El test de la humedad del suelo cerca del borde del contenedor ayuda no molestar el desarrollo del sistema radical

Cuando los gérmenes han germinado de las semillas y han echado los cascos la posibilidad del contagio de las esporas de los hongos que causan la podredumbre es muy grande. Tales plantas tienen pocas chances de sobrevivir, son muy grandes y Ud. no puede hacer nada con esto. Al momento del desarrollo de las plantas hasta la fase del plantón la enfermedad se desarrollará mucho. La aplicación de los fungicidas para el tratamiento de las semillas de marihuana antes de la plantación permite evitar más tarde la aparición de la podredumbre. Las plantas en la fase de la vegetación con algunos conjuntos de las hojas tienen más chances para la lucha contra la podredumbre; con la aplicación de los fungicidas se puede ayudar depende del grado de difusión del hongo. La aplicación de los preparados químicos debe efectuarse solamente para las plantas adultas y no para los plantones.

La aplicación de las sustancias citadas a continuación puede ayudar a evitar la aparición de la podredumbre o destruirla (en caso de la aplicación de los preparados para las semillas de cannabis o para el plantón use los fungicidas en base de los compuestos orgánicos):

  • Physan 20
  • Garden Disease Control
  • Multi Purpose Fungicide
  • Top Spin
  • Captan
  • Thiram
  • Apron
  • Safer’s Garden Fungicide
  • Concern Copper Soap Fungicide
  • Guardian Angel
  • Serenade Garden Disease Control OMRI
  • Safer 3-in1 Garden Spray OMRI
  • Organocide
  • SM-90

Podredumbre de raíces

¿Que causa la putrefacción de las raíces? El nivel bajo del oxígeno. El oxígeno disuelto OD (Desolved Oxigen). La temperatura es la causa principal del surgimiento de la podredumbre de raíces, las temperaturas demasiado altas o demasiado bajas o van a bajar los niveles de OD. El mantenimiento de la temperatura en los límites de 18 hasta 22°C (de 65 hasta 72°F) permitirá manteneral máximo los niveles de OD y O2 para las raíces. El riego excesivo también provoca la podredumbre radical que afecta a las partes de las raíces y después contagia las raíces enteras, causando la muerte; la podredumbre radical puede ser provocada por las altas temperaturas en la hidropónica y también por el riego excesivo. El drenaje insuficiente del suelo puede llevar a la podredumbre radical, hasta a la aparición de los primeros indicios del riego excesivo, porque el suelo detiene la humedad y no deja a las raíces secarse. Así, todas estas cosas, las tres, siempre se relacionan entre si. Por supuesto, la principal de ellas es el riego excesivo. Después de detectar la podredumbre de raíces y depende de la gravedad del problema Ud. puede añadir Н2O2 (el peróxido del hidrógeno) con el agua o para el aparato hidropónico para matar a las bacterias que han provocado la podredumbre radical.

Al descubrir que la planta está muy dañada por el contagio y depende del grado de la afección Ud. puede hacer las siguientes operaciones:

  • Cortar las raíces que han sufrido de la podredumbre radical depende de que raíces son: las ramas laterales o la barra central;
  • Usar la mezcla Н2O2 con el agua para las plantas dañadas en los distintos contenedores en la hidropónica — aplicar para el sumergimiento del sistema radical antes del regreso en los contenedores; también es necesario lavar y limpiar por completo el hidrosistema en caso del contagio.

El uso de los productos como SM-90 elimina la podredumbre radical, la aplicación de Н2O2 en el sistema trae más daño que utilidad – al mismo tiempo mata a las bacterias nocivas y útiles y de ese modo creando los peores problemas después de la aplicación. Н2O2 en la aplicación en los sistemas de hidropónica y de aeropónica debe sustituirse cada día debido a la desdoblamiento de Н2O2 por el aire al contacto. Después de acabar con la difusión de la enfermedad de las plantas causada por la afección del sistema radical con ayuda de Н2O2, y esto ha provocado el sufrimiento de todo el sistema protector de la planta nunca aplique Н2O2.

Así, Н2O2 nunca debe usarse repetidamente en el sistema de hidropónica y conservarse en el hidrosistema. Aunque es posible decir con certeza que la aplicación de Н2O2 ayuda a librarse del crecimiento de las algas en el algodón mineral y en otros caldos de cultivo pero nunca se usa en la zona radical de forma habitual. SM-90 es el buen producto que se puede usar para la eliminación de la podredumbre de raíces. La tecnología pelicular Hydroguard ayuda a proteger las plantas y hay muchos otros productos que funcionan tan bien. Hydroguard es uno de los productos más populares que funcionan bien. Para la prevención de la podredumbre de raíces es posible aplicar los siguientes preparados: Thrive Alive B-1, See Weed, Super Thrive. No sólo ayudan a proteger sus plantas de la podredumbre radical, sino también ayudan a sanar las enfermedades del sistema radical.

Moho negro

El moho negro (inglés Sooty mold)

Los problemas con esta especie de los hongos surgen porque atrae algunos insectos chupadores como el pulgón, la cochinilla de la harina, los aleuródidos, los tisanópteros y otros. Esta forma del moho es tan nociva que absorbe la luz y viola la fotosíntesis de las plantas lo que posteriormente causa la muerte de la planta.

Control y profiláctica

La capa de cera que cubre el cuerpo de las escamas, las protege de los insectos y de los insecticidas. Para librarse de ellos y de todas las colonias adultas aplique durante el año las emulsiones de jardín aceiteras (Horticultural Oils). Si Ud. puede, combine el aceite con los insecticidas como Orthene, Sevin o Malation (Malathion) – estos preparados pueden prácticamente destruir todas las colonias de las escamas con el moho negro que las atrae. Las emulsiones aceiteras Neem para el suelo también son muy útiles.

Ud, puede hacer aún más cosas aplicables antes de la recogida de cosecha:

  • Tomar un paquete del tabaco de mascar, mezclarlo con 5 litros del agua, dejarlo ranciarse durante el día, rociar las plantas de arriba a abajo en medida de lo necesario. Si Ud. fuma los cigarrillos puede aplicar de manera habitual el spray de la ceniza para la rociadura hasta la recogida de cosecha.
  • Aplique los diversos jabones bactericidas naturales, disuelva el jabón hasta la consistencia de la emulsión y trate sus plantas. La idea es que los insectos dañinos se ahogarán en las burbujas de jabón.

Hongos, daños causados por hongos y enmohecimiento de cogollos

Los hongos, los daños causados por los hongos (inglés y latín Fungus), y enmohecimiento de cogollos (inglés Bud Rot)

Si al cultivo de cannabis Ud. usaba las sustancias químicas y quiere librarse de ellos durante dos últimas semanas de la floración, el riego del agua es el remedio excelente para este lavado de las plantas, mejorando también la calidad general de los cogollos. Además es probable el aumento del nivel de la humedad. Los daños causados por los hongos pueden convertirse en el problema en la fase de la floración cuando se forman los cogollos densos porque las mejores condiciones para el crecimiento de los hongos son las siguientes: la temperatura de 16 hasta 27°C (de 60 hasta 80°F) y alta humedad. El enmohecimiento de cogollos se ve como la capa de color negro-acanelado que puede rápidamente afectar a sus plantas y acabar con su cosecha.

Profiláctica y control

Las esporas de los hongos/moho se difunden rápidamente por la vía aérea, por eso en caso de la amenaza del contagio hay que lo antes posible tratar todas las plantas para mayor seguridad. Si Ud. tiene unas plantas cultivadas afuera siempre tenga la zona de cuarentena, entonces sus plantas que están en un local cerrado para el cultivo de marihuana siempre estarán en seguridad. En el local cerrado para la profiláctica es necesaria la reducción de la humedad de 55% hasta 40% y el aumento de la ventilación.

Si las plantas ya están contagiadas de las micosis, lo mejor que Ud. puede hacer es cortar y quitar las áreas contagiadas y luego eliminar las plantas y limpiar el local para las plantas tratándolo con el spray contra los hongos: Neem Oil, Neem 2, Plant Shield, Serenade o Pythium. Si Ud. tenía unos problemas con los hongos antes no pulverice los preparados ya aplicados puesto que las distintas especies de los hongos criptógamos pueden producir la resistencia a los aerosoles/productos químicos. Funcionan perfectamente el bicarbonato del potasio (Potassium Bicarbonate) y el bicarbonato sódico (Baking soda).

La mayoría de los fungicidas son muy desagradables y pueden ser muy peligrosos por eso cuídese de su penetración en los productos para la preparación de comida. Es mejor adquirir los preparados ya listos para el uso que contienen en su composición el azufre; se puede encontrarlos en la mayoría de las droguerías y en las tiendas para el cultivo hidropónico. La planta con el ojo muy grande puede provocar el enmohecimiento de los botones, y yo aconsejaría examinar todas las partes de su planta que tienen los botones más grandes, gordas y densas. Trate que las yemas sean del tamaño medio en vez de las yemas grandes y gordos.

Para la protección de sus ojos del contagio del moho y para la prevención de la difusión de los hongos:

  • El uso de las soluciones de agua con alto nivel de рН para la fertilización extra radical previene la difusión de las esporas y también mata al moho.
  • No haga la fertilización extra radical del follaje (la rociadura) por la noche; la alta humedad y la temperatura caliente no permitirán al agua evaporarse en un local cerrado durante una noche.
  • Hay que regar del agua las plantas durante el día, y no durante las últimas horas de la tarde. Lo mismo se refiere a la rociadura de hojas.
  • Causen a sus plantas lo menos posible de los estrés, compruebe a menudo sus plantas con el objetivo de la profiláctica de surgimiento del moho puesto que las esporas se difundirán por las plantas.
  • Instale la buena ventilación para el aventamiento de las plantas, esto ayudará a las plantas débiles fortalecer.
  • No permita que el follaje esté sobre la superficie del suelo o del sustrato tiene que encontrarse más arriba.
  • Deje la ventilación conectada en un local cerrado para las plantas durante la noche; esto ayudará a bajar la temperatura. Mantenga la temperatura fresca durante la noche – las plantas descansan.

Otros problemas

Las oscilaciones de temperaturas

Algunas especies del cáñamo como las variedades ecuatoriales de sativa no soportan el sobreenfriamiento y las oscilaciones de la temperatura. Si Ud. puede mantener el suelo caliente, en las condiciones del sobreenfriamiento y de las oscilaciones de las temperaturas las plantas pueden sobrevivir tales cambios climáticos. También notaremos que con temperaturas más frías el fósforo se asimila mal por las plantas y es probable el surgimiento de aparición de color purpúreo en el follaje (algunas variedades tienen el matiz violeta natural pero el cambio de color muestra que la asimilación del fósforo se empeora).

Quemadura por luz

Asegúrese de que Ud. da no más de 75 W/pie cuadrado (1 pie cuadrado = 0,09290304 m2 = 929,0304 cm2), en caso contrario las plantas recibirán demasiada luz y la quemadura puede surgir en cualquier lugar de la planta (creo que la indica es sujeta a las quemaduras más que la sativa). El calor sobrante: si la luz está demasiado cerca de las plantas las partes superiores pueden torcerse y resecarse y después — arder (recuerda la deficiencia de las sustancias nutritivas). Su mano no debe sentir el calor dentro de un minuto del control en la parte superior de las plantas.

El único modo de corregirlo es levantar más alto los aparatos de luz y mejorar la ventilación.

Quemadura por los abonos

La quemadura por las sustancias nutritivas (inglés Nutrient Burn)

La quemadura por las sustancias nutritivas es uno de los errores más frecuentes, el debutante en la agricultura de granjas lo comete porque al cultivo de cannabis quiere usar las sustancias nutritivas químicas durante la mayor parte del tiempo y seguir las instrucciones en el envaso. ¡NO, NO y otra vez NO! Todo tiene la importancia depende de la edad de la planta, de su tamaño, de la variedad y de la composición de la mezcla del suelo que Ud. utiliza. No existe el conjunto estandartizado de las recomendaciones en la elección de las sustancias nutritivas para el abonamiento del suelo pero puedo darle el buen ejemplo de qué abonos comenzar para no quemar sus plantas por los abonos. Mejor comenzar de las fertilizantes ligeras, que fertilizar demasiado el suelo.

Recuerde que Ud. siempre puede añadir las sustancias nutritivas más tarde pero no puede sacarlas del suelo en caso de abonamiento excesivo. Las sustancias nutritivas químicas (inorgánicas) y orgánicas se distinguen. Las sustancias nutritivas químicas son más accesibles y pueden quemar sus plantas más rápidamente que las sustancias nutritivas orgánicas. Las sustancias nutritivas orgánicas son abonos más convenientes para el debutante al cultivo de las plantas en la mayoría de los casos, y las chances de quemar sus plantas se disminuyen. Recomiendo no usar más de 1/2 de cucharilla de las sustancias nutritivas químicas por un litro del agua. Si las plantas son muy grandes y tienen altura más de 1,5 metros (más de 5 pies) es posible usar con seguridad una cucharilla por un litro del agua. Hay que empezar a aplicar los abonos para las plantas de 2 semanas de edad (no se refiere a las mezclas sin sustrato).

Después de la aparición de las primeras hojas cotiledonares redondeadas hay que esperar con la aplicación de abonos hasta que se abran por completo segunda y tercera hojas verdaderas. Si sus plantas se encuentran en las mezclas sin suelo es necesario comenzar la fertilización con las cantidades pequeñas por lo menos una semana después de la aparición de las hojas cotiledonares (1/4 de cucharilla por un litro del agua). Las mezclas sin suelo se distinguen del suelo y es necesario fertilizar mas frecuentemente las plantas al cultivo sin suelo. También recomiendo realizar la fertilización por las sustancias nutritivas inorgánicas no más de una vez por semana y usar 1/2 de cucharilla de las sustancias por un litro del agua. Ud. puede fertilizar las plantas un día sí y otro no (esto toca las sustancias químicas y las sustancias orgánicas) en las cantidades muy pequeñas al riego, pero esto puede llevar al riego excesivo.

Por eso recomiendo realizar la fertilización sólo una vez por semana. Algunas personas realizan dos fertilización por semana, usando 1/4 de cucharilla por un litro del agua. Use 1/4 cantidades de las sustancias para la primera alimentación, y luego aumente hasta 1/2 de norma a las fertilizaciones posteriores en caso de la aplicación de las sustancias químicas. La probabilidad de la sobredosis es muy grande. Al uso de las sustancias orgánicas, depende del tipo aplicado por usted, recomiendo usar una cucharilla por un litro del agua. Cuando su planta se crece, Ud. puede aumentar la norma de la fertilización en proporción a su desarrollo. Respecto a las mezclas del suelo hay muchos tipos distintos de los suelos para el cultivo de cáñamo. La aplicación de las mezclas de suelo ricas no es recomendable para las plantas.

Para mayor seguridad hay que cultivar los gérmenes que tienen edad menos de dos semanas en las mezclas de suelo iniciales (seed starter mixture) y luego trasplantarlos en las mezclas de suelo enriquecidas. Las mezclas del suelo iniciales para el cultivo de cannabis tienen la composición empobrecida y por eso sus plantas no arderán de los abonos. Estas mezclas de suelo tienen cantidad suficiente de las sustancias nutritivas para el comienzo del crecimiento de las plantas. Pero tienen una falta – dentro de dos semanas Ud. tendrá que trasplantar las plantas. Si Ud. ha decidido empezar de la mezcla semejante no plante sus plantones enseguida en el tiesto grande y empiece del tiesto pequeño. La quemadura por las sustancias nutritivas se ve como las hojas o las puntas de las hojas quemadas. También pueden ser frágiles y de color marrón y tener el aspecto torcido. Depende de la gravedad de la quemadura el diagnóstico puede mostrar muchos síntomas distintos, y por primera vez la quemadura se manifiesta en la parte inferior de las plantas en las fases tempranas del desarrollo. En fases más avanzadas del desarrollo esto puede manifestarse en cualquiera parte de la planta en cualquier lugar.

¡Ah, el follaje arde! Párelo sin añadir a las soluciones para el riego las sustancias nutritivas! químicas/orgánicas, solamente realice el riego extra radical. Realice la fertilización sólo una vez por semana, comience de las soluciones de la concentración débil, use 1/4 de norma para la primera alimentación y luego aumente hasta la mitad de norma al uso de las sustancias químicas. Es muy fácil permitir la sobredosis. Siempre determinan la sobredosis por las puntas de hojas amarillentas, quemadas o secadas. NUNCA dan las sustancias nutritivas en calidad de la fertilización para las plantas que tienen la edad menos de dos semanas, en el suelo hay la cantidad suficiente de las sustancias nutritivas para abastecer lo necesario para las plantas que tienen la edad menos de dos semanas. El uso de los abonos hasta dos semanas de edad casi con seguridad matará a sus plantas. Para resolver el problema de la sobredosis por abonos y de la quemadura por las sustancias nutritivas Ud. tiene que lavar el suelo o los sustratos por la gran cantidad del agua.

Suelo

Hay que lavar el suelo por la gran cantidad del agua, use 15 litros del agua por 5 litros del suelo. Lave muy escrupulosamente, después de esto la planta se recupera habitualmente en una semana, luego Ud. puede recomenzar el uso de las sustancias nutritivas dentro de una semana o dentro de 3 o 4 días. Al lavado del suelo se quitan muchas sustancias nutritivas, incluso las sustancias nutritivas del suelo.

Hidropónica

Lave el recipiente y todos los tubos conjuntivos para librarse de todas las sustancias nutritivas. Luego sustituya las soluciones por el agua pura para el riego durante la primera hora, y luego comience a levantar el nivel de ppm de los marcadores más bajos por la escala 1/1000000. Hay que seguir haciendo tal lavado quincenalmente y regularmente cambiar las soluciones que resulta la gran utilidad. Es necesario para la protección de todo su sistema de las bacterias y para la conservación de sus plantas con la buena reserva del agua dulce fresca.

Aquí es la regla buena para mantener el nivel necesario de ppm (inglés parts per million — partes por un millón) para cada fase del desarrollo de sus plantas:

  • El plantón: cerca de 50–150 ppm
  • Los clones no arraigados: cerca de 100–350 ppm
  • Las plantas jóvenes: cerca de 400–800 ppm
  • Las grandes plantas: cerca de 900–1800 ppm

Son los marcadores aproximados, en las situaciones distintas es necesario corregir ppm. Durante la última semana de la floración hay que usar el agua de grifo. Las notas: EC (inglés Electrical Conductivity) – la conductibilidad eléctrica; TDS (inglés Total Desolved Solids) – el contenido general de los cuerpos sólidos disueltos; CF (inglés Conductivity Factor).

Hay tres interpretaciones de los coeficientes de ppm <-> EC o CF; se distinguen depende del país del productor de la maquinaria para la medición de ppm:

Pais Empresa EC o CF ppm
Estados Unidos Hanna, Milwaukee 1 µS/cm (EC 1.0 o CF 10) 500 ppm
Европа Eutech 1 µS/cm (EC 1.0 o CF 10) 640 ppm
Австралия Truncheon 1 µS/cm (EC 1.0 o CF 10) 700 ppm

Tabla. Conversión ppm <-> EC o CF

EC Hanna Eutech Truncheon CF
мСм/см 0.5 0.64 0.70 0
0.1 50 ppm 64 ppm 70 ppm 1
0.2 100 ppm 128 ppm 140 ppm 2
0.3 150 ppm 192 ppm 210 ppm 3
0.4 200 ppm 256 ppm 280 ppm 4
0.5 250 ppm 320 ppm 350 ppm 5
0.6 300 ppm 384 ppm 420 ppm 6
0.7 350 ppm 448 ppm 490 ppm 7
0.8 400 ppm 512 ppm 560 ppm 8
0.9 450 ppm 576 ppm 630 ppm 9
1.0 500 ppm 640 ppm 700 ppm 10
1.1 550 ppm 704 ppm 770 ppm 11
1.2 600 ppm 768 ppm 840 ppm 12
1.3 650 ppm 832 ppm 910 ppm 13
1.4 700 ppm 896 ppm 980 ppm 14
1.5 750 ppm 960 ppm 1050 ppm 15
1.6 800 ppm 1024 ppm 1120 ppm 16
1.7 850 ppm 1088 ppm 1190 ppm 17
1.8 900 ppm 1152 ppm 1260 ppm 18
1.9 950 ppm 1260 ppm 1330 ppm 19
2.0 1000 ppm 1280 ppm 1400 ppm 20
2.1 1050 ppm 1344 ppm 1470 ppm 21
2.2 1100 ppm 1408 ppm 1540 ppm 22
2.3 1150 ppm 1472 ppm 1610 ppm 23
2.4 1200 ppm 1536 ppm 1680 ppm 24
2.5 1250 ppm 1600 ppm 1750 ppm 25
2.6 1300 ppm 1664 ppm 1820 ppm 26
2.7 1350 ppm 1728 ppm 1890 ppm 27
2.8 1400 ppm 1792 ppm 1960 ppm 28
2.9 1450 ppm 1856 ppm 2030 ppm 29
3.0 1500 ppm 1920 ppm 2100 ppm 30
3.1 1550 ppm 1984 ppm 2170 ppm 31
3.2 1600 ppm 2048 ppm 2240 ppm 32

Vegetación y clonación

En caso de la humedad baja del aire las hojas de sus plantas pueden arrugarse. La humedad cerca de 40-60% idealmente conviene para la vegetación y la floración.

Los problemas con el tronco y con las ramas de la planta (inglés Stem Problems)

La fractura del tronco – todos de vez en cuando se encontraban con este problema. Así, el tronco de su planta está roto. Esto podía ocurrir por las causas diferentes: las rachas del viento, la caída de un objeto en la planta, los animales, el tiempo. Independientemente de la causa lo más importante es no darse al pánico. La solución: la fijación en el lugar de la fractura, no es difícil. Haga la tablilla y fíjala en el lugar de la fractura. La marihuana tiene la capacidad grande de recuperarse hasta después de la fractura del tronco. Después de una semana de la recuperación comenzará a crecer de nuevo. ¡Y hay que ser más cauteloso la próxima vez!

El estiramiento de la planta o de los clones (inglés Seedlings Stretching)

Si sus plantas se estiran esto puede ser provocado por algunas causas. La falta de luz, o esta luz no sirve debido a su espectro. Manténgase lejos de las lámparas de la incandescencia – producen más calor, que utilidad. Lo mismo se refiere a las lámparas halógenas, son inútiles y producen más calor que iluminan las plantas. En vez de estas lámparas aplique las lámparas de sodio de alta presión (HPS – High Pressure Sodium), las lámparas de haluro metálico (МН), las lámparas fluorescentes (Fluorescent Tubes) o las lámparas fluorescentes compactas (Compact Fluorescent Tubes).

La aplicación de HPS para el cultivo de cáñamo permitirá cultivar las plantas de bajas y fornidas, la aplicación de la lámparas fluorescentes blancas y frías (el espectro azul) ayudará a cultivar sus plantas tridimensionales, las lámparas MH — como arbusto, y las lámparas fluorescentes calientes y blancas permitirán obtener las plantas gallardas. La combinación de las luces fluorescentes blancas fría y caliente permitirá obtener las altas plantas tridimensionales; ¡no hay nada malo en los espectros mezclados! ¡O simplemente ocúpese del cultivo exterior y ahorre en la iluminación!

Los problemas de la clonación

A la clonación los rampollos que se arraigan a menudo se ponen amarillos. A veces este proceso es correcto pero si el amarillamiento se extiende y las raíces no aparecen, es necesario comprobar y asegurarse de que el caldo de cultivo está cerca y se acuesta ajustadamente al pedúnculo de rampollo. En caso de la penetración del aire en el lugar del arraigue del rampollo, la parte inferior del tronco se seca y sus raíces se tardan en el desarrollo. También es necesario asegurarse de que el ambiente la plantación está humedecido pero no inundado por el agua. La luz no debe situarse demasiado cerca de los rampollos que no se ha arraigado pero después del arraigue es posible bajar las lámparas más cerca a las plantas. El agua de grifo con el nivel de pH corregido perfectamente sirve para el riego de los rampollos en la fase del arraigue. Es prohibido añadir cualesquiera sustancias nutritivas hasta el arraigue de los rampollos; en caso contrario morirán. Y hasta después del arraigue al principio las soluciones nutritivas deben tener la concentración baja.

Si Ud. usa la caja para la clonación, tiene que asegurarse de que el invernadero construido funciona correctamente. El efecto invernadero en la caja no debe humedecer demasiado sus rampollos, y la caja debe tener la ventilación suficiente. El vapor excesivo de la humedad puede llevar al retraso del arraigue y arruinar sus rampollos. No se puede inundar el suelo y es necesario arreglar el drenaje del suelo en la caja para la clonación. El exceso del agua en el suelo causará el retraso del desarrollo del sistema radical. Tampoco se puede permitir la cantidad excesiva de los clones en la caja, los clones no deben apoyarse en la cúpula de la caja. Al trasplante las plantas mal desarrolladas y arraigadas van a crecer mal. Si en la caja para la clonación las plantas se han bajado, Ud. tiene que aplicar la aeración de agua — pulverizar el agua por las plantas. La aplicación de tal riego para la formación de la niebla permitirá a sus plantas fortalecer y después desarrollarse normalmente.

El trasplante inoportuno de los clones de la caja también puede arruinarlos. Tengo un método, que se aplica al trasplante de los clones desarrollados de la caja a los lugares constantes de la vegetación. Recuerde que después del trasplante no es necesario regar los clones cada día; sin embargo que el suelo para el trasplante sea bastante humedecido pero no inundado. Si la temperatura del ambiente de la plantación para la zona radical oscila cerca de 18,5С (65F), es necesario poner a calentar el suelo. La temperatura óptima del suelo para el trasplante de las plantas clonadas se encuentra en los límites 24–26,7C (de 75F hasta 80F). Una temperatura del suelo más alta llevará a la transpiración excesiva y al desecamiento de las raíces; y el sistema radical de las plantas no va a desarrollarse. Unas temperaturas del suelo más frías son la causa del amarillamiento del follaje y las plantas se en el desarrollo y el crecimiento.

El amarillamiento de las hojas de los clones no siempre es el indicio las temperaturas bajas, los otras problemas también pueden causarlo – por ejemplo, el suelo rehumedecido del suelo, la rotura de las raíces al trasplante de los clones, la temperatura demasiado caliente del agua a la clonación en aeropónica. El amarillamiento de los clones al trasplante también significa que el amarillamiento del follaje surge porque las plantas dan las sustancias nutritivas a los rizomas para el desarrollo y el arraigue. Al trasplante y después del trasplante los clones enfriados tienen menos chances para el arraigue. Algunas cepas son más complicadas para la clonación que otros; algunos de ellas también pueden arraigarse más rápido y algunas se necesitan más tiempo para el arraigue. Como muestran todos los índices, los clones de las cepas de la Indica se arraigan más rápido y son más fáciles para la clonación mientras que las cepas de la Sativa exigen preocupación más cuidadosa y el perfeccionamiento de sus métodos de la clonación. «El ajuste» de sus métodos de clonación de las variedades de la Sativa es necesario si Ud. quiere lograr más éxito.

El amarillamiento de las hojas de los clones

Cuando los clones no arraigados empiezan a ponerse amarillos, esto significa que no tocan al sustrato para el arraigue bastante bien o hay demasiada cantidad de СО2. Durante casi todo el tiempo el follaje en los clones no arraigados tiene el color amarillo, a partir de hojas adultas más grandes. Esto ocurre porque están situados más cerca a la fuente de la iluminación. Por eso en la fase inicial del desarrollo de los clones las lámparas deben situarse más lejos de las plantas. Algún amarillamiento es normal, puesto que comienza el arraigue de los clones que puede ser el indicio del desarrollo de los clones, que reciben una alimentación de las hojas maduras para la formación de las nuevas raíces. El agua de grifo con el nivel de pH normalizado sirve bien para el riego en el comienzo de la formación de las raíces. Cualesquiera fertilizaciones de las sustancias nutritivas hasta el arraigue de las raíces pueden matar a sus clones.

Polinización hermafrodita

La polinización hermafrodita (inglés Hermaphrodite Pollination)

¡Sí, sus plantas femeninas pueden convertirse en los machos! El factor es la inestabilidad de la variedad y/o sus condiciones del cultivo en el medio ambiente. Lo que algunas empresas de cultivo de semillas de cannabis le garantizan nunca es 100% de la obtención de las plantas femeninas. Para conseguir 100% de la eficiencia son necesarias las condiciones exclusivamente cualitativas del cultivo de las plantas de las semillas de marihuana feminizadas: la humedad, el agua, las sustancias nutritivas, la luz etc. Las semillas de cannabis feminizadas no son únicas que pueden convertirse en la planta macho o hembra, cualquiera cepa y cualquiera planta pueden convertirse en el hermafrodita.

Si sus plantas se convierten constantemente en los hermafroditas, Ud. puede hacer algunas cosas. Primero es necesario observar, si las variedades que Ud. cultiva tienen la tendencia a la transformación en los hermafroditas. Si Ud. no sabe con seguridad de cepas de sus semillas de cáñamo, por ejemplo Ud. tiene un saco de las semillas de cannabis y su origen y su cualidad son desconocidos, lo mejor es no cultivarlos y conseguir las semillas de alta calidad. Lo siguiente que Ud. tiene que hacer es asegurarse de que sus condiciones del cultivo de marihuana son buenas: el aire libre, las sustancias nutritivas correctas y la proporción de porcentaje correcta de las sustancias en las mezclas, sus plantas reciben la luz en la cantidad suficiente y el aislamiento de luz y la maquinaria de luz están ajustados correctamente.

La perdida de la luz puede convertir las plantas en hermafroditas. El cannabis puede reaccionar a los pequeños cambios del flujo de luz, por eso Ud. tiene que absolutamente asegurarse de la ausencia de la perdida de luz en su local para el cultivo de las plantas. Si sus plantas se han convertido en los hermafroditas y polinizan otros plantas, Ud. no puede hacer nada con esto y estas plantas producirán las semillas de marihuana con el gen del hermafrodita debido a que las plantas de cannabis cultivadas de las semillas obtenidas también serán los hermafroditas. Y va a continuar siempre así. En realidad Ud. puede cultivar las plantas femeninas de las semillas de cannabis con el gen del hermafrodita pero serán muy inestables.

Al traslado de sus plantas a la floración Ud. tiene que asegurarse de lo que el local para las plantas está escrupulosamente lavado, limpiado y desinfectado: el material, las mangas, las botellas nutritivas, los tiestos — todo que se encuentra en el local. ¿Ud. no quiere la polinización excesiva de sus cepas feminizadas por el polen que se ha quedado del cultivo anterior? Es necesario realizar la limpieza total con los preparados que contienen el cloro o con la solución bactericida de jabón para la eliminación completa de los restos del polen de toda la maquinaria y de las paredes del local. Estas medidas de prevención ayudarán defenderse de la polinización repetida de las plantas.

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